Según confirmaron fuentes del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), las boletas premiadas en la provincia se jugaron en las localidades de Villaguay, Crespo, Gualeguay, Paraná (donde hubo dos tickets ganadores) y María Grande. A nivel nacional, el sorteo dejó 85 ganadores en esta modalidad.

En el Siempre Sale, los números sorteados fueron 19 – 22 – 41 – 17 – 06 – 29. Al no registrarse un único ganador con todos los aciertos, el pozo se repartió entre quienes lograron seis coincidencias. Cada apostador cobrará exactamente $70.588.235,29, de acuerdo a la información oficial.

En las demás modalidades del Quini 6 no hubo ganadores con todos los aciertos, por lo que los pozos quedaron vacantes y se acumularon para el próximo sorteo. Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el total en juego ascenderá a $6.700 millones.

Por último, en el Pozo Extra hubo 1.937 ganadores con seis aciertos, quienes recibirán $67.114,09 cada uno.

Una vez más, Gualeguay aparece entre las localidades favorecidas por la fortuna, sumando expectativa y entusiasmo entre los apostadores locales.

Autoría: El Debate Pregón

“Mi esposo Bruno Castellucci nació en Sora, provincia de Frosinone, en la región del Lazio. Esto queda aproximadamente 120 km. al sur de Roma. Bruno a la Argentina junto con sus padres a los 4 años y su hermano de 2.

Éste  fue un viaje muy esperado pues hacia 11 años que no volvíamos.

La primera vez que viajaron mis suegros hacia su tierra fue en el año 1979 y nosotros lo hicimos en el 1999.

Allá quedaron 2 hermanas de mi suegro y una de mi suegra con sus respectivas familias así.

En varias ocasiones fuimos invitados a festejos y casamientos de sus hijos, los que pudimos concurrir en dos oportunidades.

En esos tiempos conocimos Roma, el Norte de Italia, Venecia, Milán, Lago di Como y playas del mar Adriático.

Nos alojamos varios días en la casa de la tía Ascenzina, hermana de mi suegra, junto a su hija Stefanía, esposo Marco e Hija Chloe'. Seres excepcionales que nos brindaron más de lo que necesitábamos con mucho amor. Con la niña de 3 años forjamos una relación muy simbiótica y amorosa donde compartimos juegos, paseos, viajes, regalitos y hasta aprendió una canción en español que yo le cantaba. Con ellos recorrimos mucha zona de montaña llegando a Pescasseroli, una laguna de altura, y el Palacio de la Regina (reyes de Borbones) en Caserta, cerca de Nápoli.

En otro momento fuimos solos a conocer la playa de Pescara sobre el Mar Adriático. Una belleza.

En otra ocasión otras primas de parte del papá de Bruno nos llevaron a conocer una isla sobre el Tirreno luego de navegar una hora sobre el ferri, almuerzos, salidas a restaurantes y paseos.

Aprovechamos a caminar y recorrer esas calles de campiña donde era común ver todo sembrado, pero en la actualidad ya está quedando menos pues es la gente mayor que hace esas tareas; los jóvenes estudian para ejercer sus profesiones.

Veíamos esos árboles y vides con sus frutos maduros  colgando de alambres que lindaban con la calle, pero allí nadie tiene costumbre de tocar lo ajeno.

Conocimos varias familias del barrio. Una de ellas compartió con nosotros su vino, embutidos y dulces caseros.

Nos quedará para un próximo viaje conocer el sur de Italia y nuestro sueño sería hacerlo con hijas y familia respectivas.

Pero está vez fue así, compartir en familia y ¡fue maravilloso!!!!!!

“Hola, soy Celia Elizabeth Alessandri Caro, me dicen Chelita. Nací en Gualeguay, Entre Ríos, Argentina.  Mis padres son Darío Alessandri y Gloria Caro y soy la tercera hija después de  Andrea,  Darío, Pedro, y Analía.

A mi niñez y adolescencia la viví muy feliz. Estudié en la Escuela de Comercio “Celestino Marco”. Mis amigos de Promoción 1992 los conservo al día y mi deporte favorito fue el basquet en el Club Bancario Gualeguay; mi profesora Norma Rodríguez fue quien me dio los mejores valores.

Después me fui a vivir a La Plata con la doctora Daniela Carboni Bisso a quien adoro y admiro junto con su familia.

A mi esposo, Gustavo Morent lo conocí en 1998, en los Carnavales de Gualeguay; él es de Concepción del Uruguay y hoy llevamos 26 años juntos y dos hijos, Luciano de casi 24 años que cumple el 5 de enero y Joaquín, de 20 años que los cumplió el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española Mis hijos nacieron en España, en Figueres y Girona, y todos tenemos doble nacionalidad. Después de haber estado desde el nacimiento de nuestros hijos hasta sus 6 años, volvimos a Gualeguay donde desempeñé varias tareas, entre esas en la parte comercial.; recuerdo el quiosco “Los Catalanes” Después de un tiempo regresé a España en 2017 y desde el 2019 nos afincamos todos nuevamente en Rosas, Cataluña, España. 

Amo Cataluña, la cual vio nacer a mis hijos, me dio la nacionalidad y mi trabajo cotizado aquí.  Siempre trabajando aquí y hace ya 8 años que estoy en la cocina mediterránea de Rosas cual es mi adrenalina diaria y ¡me encanta! En la época del COVID, para sobrevivir he hecho empanadillas de carne a las que llamé “Chelita”. Hoy estoy trabajando en una cocina prestigiosa de la Costa Brava Mediterránea, en Rosas, en el  hotel restaurante “Más Palou”. Su dueño es catalán, Óscar, excelente persona. Este 31 de diciembre ha sido un éxito en su restaurante; hemos cocinado para mucha gente, más de 100 personas y su especialidad son los entrecot a la brasa, pero a carbón, a punto, acompañado de ensalada mediterránea y paella catalana.

Mis hijos están bien ubicados; Luciano es socorrista en un camping y lo puede ser en toda Europa, mientras que  Joaquín trabaja en el “Hotel Almadraba”, de Rosas. En el año 2024 salió en una  publicidad año haciendo cócteles…

Vivimos felices de este lado del mundo. En estos días muy emocionada porque le estoy por comprar un departamento amueblado para mi hijo mayor. 

Los quiero mucho a los gualeyos y extraño a mi familia ALESSANDRI y amigos, pero como digo mi destino está marcado por inmigrantes italianos, la nacionalidad de mis abuelos, y eso se lleva en la sangre…

¡Felices Fiestas, saludos y buen año para todos! Chelita.”

“Uruguay tiene playas para todos los gustos, una costa de 250 kilómetros de playas paradisíacas sobre el Océano Atlántico y 425 kilómetros sobre el Río de la Plata, donde hay lugares familiares o para jóvenes; desiertas o con paradores, música y servicios. Playas mansas para descansar y bravas para practicar surf, kitesurf, deportes de arena y pesca.El balneario por excelencia de Uruguay es Punta del Este. Se ubica en el departamento de Maldonado y su península constituye el territorio uruguayo con la mayor latitud sur. Punta del Este se ha convertido con los años en una ciudad balnearia, de renombre internacional. Es frecuentado por cantidad de turistas argentinos y brasileros cada verano. El paseo por la calle principal Gorlero, los casinos, sus hoteles de lujo, el puerto y la Isla Gorriti enfrente son algunas de las opciones que ofrece, pero sin duda el mayor atrayente son sus playas. La playa Mansa es ideal para ir con la familia ya que sus aguas cristalinas se asemejan a las de una piscina por su quietud; desde allí los atardeceres son increíbles y la vista de la Isla Gorriti la hace aún más especial. La playa Brava tiene grandes olas, es la más concurrida por los jóvenes, hay boliches sobre la arena y es ideal para practicar deportes acuáticos como el surf y el kitesurf.Punta del Diablo nació como un pueblo de pescadores. Recibe su nombre de las piedras de tonalidad rojiza que componen la península. Como es característico en los balnearios de Rocha, allí el ambiente es más relajado. Restaurantes, pubs y los recientemente establecidos locales bailables hacen a la vida nocturna del balneario. Artesanías, tiendas de diseño y puestos de pescadores le dan mucho color al centro de Punta del Diablo. La Viuda, Los Botes y del Rivero son las tres playas del balneario, que ofrecen diferentes opciones para vacacionar en familia, en pareja o con amigos.

Cabo Polonio es un tesoro escondido para los turistas extranjeros que llegan hasta este remoto lugar. Se trata de una península de arena y rocas, donde no crecen árboles, rodeada por gigantescas dunas y el mar. Se ubica en el Parque Nacional Cabo Polonio, un área protegida. Está prohibido construir nuevas edificaciones en el balneario, no hay agua de OSE, tampoco llega el alumbrado eléctrico y está prohibido ingresar con vehículos no autorizados. Para llegar hasta allí se puede hacer viajando en alguno de los jeeps que parten frecuentemente desde un puesto en la ruta 10.En Cabo Polonio se concentra una enorme población de lobos marinos. Junto con el faro, los locales de artesanos, las dunas para practicar sandboard, sus playas, la luminosidad de las estrellas por la noche y los peculiares boliches donde las especialidades son la caipirinha y los espectáculos musicales, son los principales atrayentes de este balneario.La Pedrera es otro de los balnearios tranquilos y generosos de Rocha. Se trata de una de las poblaciones más antiguas del departamento, originada con la llegada de familias vascas e italianas que encontraron en este paisaje de rocas, mar y acantilados, una semejanza con sus tierras de origen.  Su historia, algunas casas de la época, su peculiar rambla en las alturas, que brinda un panorama increíble de la extensión del mar, y toda una movida cultural que impulsan los locatarios, hacen de este balneario un destino único.Luego de una tarde en la playa del Desplayado o en la más movida y profunda playa del Barco, el atardecer va trayendo el ritmo sobre la calle principal del balneario. Boliches, restaurantes, espectáculos en plena calle, toques de bandas en vivo y artesanías, son las propuestas en la noche de La Pedrera.

Algunos kilómetros antes de llegar a Punta del Este, se ubica también en el departamento de Maldonado, la ciudad balnearia de Piriápolis. Este balneario fue planificado y edificado en gran parte por el empresario de la modernidad que le dio nombre al sitio, Francisco Piria. El Hotel Argentino, el Castillo de Piria, la rambla de estilo europeo, el puerto, el camino de ascenso al Cerro del Toro y la cruz del Cerro Pan de Azúcar, son algunas de las obras de Piria que le dan al sitio su distintivo del resto de los balnearios uruguayos.Allí las propuestas de entretenimiento son variadas: el paseo de la rambla con sus tiendas y juegos electrónicos, restaurantes, concurridas heladerías, el ascenso en sillas aéreas hasta el Cerro del Toro, la Reserva del Cerro Pan de Azúcar, el casino del Hotel Argentino, boliches bailables y todas las comodidades que puede ofrecer una ciudad balnearia.Cerca de la laguna Garzón, en el límite entre departamentos de Maldonado y Rocha y yendo más hacia el este de Punta del Este por ruta 10, se encuentra el balneario José Ignacio, conocido por ser el lugar preferido para vacacionar de personalidades y gente influyente de otros países. Es una península de dos kilómetros de largo, que separa las dos playas del balneario: la playa Mansa desde donde se disfrutan los atardeceres, y la playa Brava con sus grandes olas. Es una zona de pesca y de embarque, motivo por el cual sus restaurantes ofrecen típicamente pescados y mariscos.  En las inmediaciones de José Ignacio hay una zona de chacras marítimas.La Paloma es un lugar que reúne las condiciones para que todos la pasen bien. Tiene muy buena infraestructura turística, quizás una de las mejores de la costa uruguaya junto a Punta del Este, aunque es bastante diferente: sigue siendo un lugar tranquilo, con ambiente de pueblo grande, que recibe mucho turismo durante las vacaciones de verano. Es muy habitual encontrar grupos de amigos que se van de vacaciones a La Paloma, como así también familias, ya que hay algunas playas tranquilas ideales para disfrutar con niños. 

“Toqué suelo italiano el 15 de mayo del corriente año. Hoy, a principios de octubre  puedo decir que llevo casi 5 meses viviendo en el “viejo continente”. Creo que hubo muchos factores que me llevaron a tomar esta decisión, pero principalmente podría decir que es el hecho de viajar y conocer un poco otra parte del mundo. Estoy en una etapa de mi vida en la cual me interesa mucho crecer en todo aspecto y creo que un viaje así es el mejor “maestro”. Sumado a la experiencia que me podría dar y la diversidad cultural, lo quise tomar a modo de crecimiento en mi trabajo, realizando videos y contenido para mis redes sociales, saliendo un poco de lo “típico”.

Sumado a esto, y no menos importante, un objetivo que tuvo este viaje, es realizar la ciudadanía italiana y poder obtener el pasaporte europeo. Como bien sabemos, es una herramienta que brinda mucha facilidad para la entrada y permanencia en muchos países.

Haciendo a un lado Argentina, Italia fue el primer país donde me he radicado o asentado. Actualmente vivo en Fiumefreddo Bruzio. Es una pueblito muy chico, de poco más de 2000 habitantes. Está ubicado bien bien al sur de Italia, a unos 1.100km de Milano y 500km de Roma. Pertenece a la Región de Calabria, en la provincia de Cosenza. Cuenta con poco más de 2.000 habitantes, pero este número crece exponencialmente en temporada de verano. Hace 2 meses, en pleno agosto, las playas estaban saturadas de gente. Era una sombrilla al lado de la otra. Algo difícil de creer, cuando en junio, muchas veces, iba a la playa y era la única persona en metros y metros.

Lo mismo para los locales de comida. Fuera de temporada, es tan poca la gente que anda, que directamente las pizzerías y rotiserías empiezan a abrir a partir de los jueves. Pero en el pico de gente, mediados de julio, no había ni un lugar que no abra de lunes a lunes.

En cuanto a las costumbres, lo que más me he dado cuenta es como la gente grande se arma su “rondita” y se pasa las mañanas y tardes hablando. En Argentina pasa un montón, pero al menos acá en Fiumefreddo, es mucho más notorio. No es raro ver un grupo de señores hablando a las 9 de la mañana y volver a la tarde y que sigan en la misma posición, ¡jaja!

En cuanto a mi trabajo, sigo haciendo lo mismo que lo hacía en Argentina, de Entrenador Personal, pero lo llevo a cabo de manera online. Es decir, armo rutinas de entrenamiento de gimnasio para todas las personas que necesitan una mano en esa área.

Pero… con el idioma tuve y tengo sentimientos encontrados. Previo al viaje, unos 2 o 3 meses, no se me ocurrió ni siquiera estudiarlo porque para mí era “igual al español”. Este pensamiento, claramente erróneo, me llevó a estar casi incomunicado las primeras semanas,  porque claramente, y aunque tenga similitudes, no es “igual al español”. Hoy en día, luego de tratar de sociabilizar con gente del país y ayudándome con algún que otro video de YouTube, he aprendido lo necesario para poder mantener una conversación en italiano. Claramente a mis ritmos y tiempos pero estoy muy contento de poder haber aprendido un nuevo idioma. Impensado para Genaro que se subió al avión rumbo a Roma sin saber siquiera que significaba “Ciao” (Hola en italiano).”

(continuará)

“Si bien la capital de este país europeo es Nicosia, Larnaca es donde se encuentra el principal aeropuerto. Al aterrizar, sobre todo si es de día, se puede apreciar la intensidad del mar y la belleza del lugar.  Chipre es mágica, porque es ecléctica, inesperada… hermosa.

Cyprus es la isla de mayor tamaño del Mediterráneo oriental, tiene una ubicación estratégica entre Europa, Asia y África. Desde 1947 está dividida en dos, al sur la República de Chipre y al norte la República Turca de Norte de Chipre. Famosa por su idílico litoral, catalogado entre los más limpios del mundo. Una costa hilvanada de playas de aguas cálidas que nada tienen que envidiar a las de otros lugares más frecuentados y famosos.

En el interior de la isla hay infinidad de lugares por recorrer, las montañas de Troodos, es de los más famosos, donde en invierno incluso hay nieve y se puede esquiar. Otros lugares muy interesantes son Episcopi, que es un anfiteatro romano reconstruido en el cual se hacen recitales y conciertos al aire libre y con vista a la playa y Kalopanagiotis.

La isla, que perteneció en principio a los griegos y después a los romanos, fue parte del Imperio bizantino (Imperio Romano de Oriente), hasta que en 1191 fue conquistada por Ricardo Corazón de León: después fue de los caballeros templarios hasta llegar a manos de los venecianos, y más adelante caer en manos del Imperio Otomano, donde se mantuvo durante tres siglos; en este tiempo se estableció la influencia de la Iglesia Ortodoxa que continúa hasta hoy en día. 

Después de la segunda guerra mundial quedó en manos de los británicos hasta que el 16 de agosto de 1960 se independizó y un mes después ingresó en las Naciones Unidas. En 1963 iniciaron los enfrentamientos armados entre turcos y chipriotas hasta 1974 que hubo un “alto el fuego”.

Esta cantidad de colonizaciones y pobladores le confieren a la isla un carácter único; si bien el idioma oficial es el griego, la cultura turca está muy presente, en la comida, en las tradiciones, etc. Además de la gran cantidad de turismo que reciben, sobre todo en verano, y gracias a sus playas paradisíacas y paisajes espectaculares, hay que agregarle una gran influencia rusa. Sí, rusa, ya que Chipre tiene políticas flexibles para inversiones extranjeras y una gran cantidad de rusos exiliados del gobierno de Putin encuentran refugio aquí para vivir.

The Aphrodite´sRock es, a criterio de quien suscribe, el lugar más lindo de la isla; ubicada entre Limasol y Pafos. Esta playa es preciosa, no sólo por el paisaje, sobre todo el atardecer con el sol cayendo en el mar, sino también por la historia que envuelve. Es una playita de piedras con una gran roca en el medio y otra bastante más chica donde cuenta la leyenda que ahí nació entre la espuma la diosa griega Afrodita (Venus, para los romanos), que inspiro nada más y nada menos que la Venus de Boticelli.”

“De Atenas a Madrid, pasamos unos días en la bella capital española. Alojados en el barrio de las LETRAS, caminamos sus angostas calles empedradas junto a miles de peatones; me sorprendió la ausencia de ruido, la restricción vehicular en la zona central (sólo taxis, autobús y bicis) permite disfrutar en Plaza Mayor, Puerta del Sol, Parque del Retiro, la Gran Vía esos edificios con puertas, ventanas y balcones en hierro forjado que caracterizan la arquitectura madrileña creando un paisaje urbano particular con predominio casi absoluto del color rojo teja.

   Volvemos a la ruta, otro auto,  por autopista 570 km. hacia el oeste, atravesamos la meseta castellana cruzando la emblemática ciudad universitaria de SALAMANCA, extensos campos de cultivos y pequeños pueblos se observan a ambos lados del camino. Llegando a la frontera portuguesa surgen montañas cubiertas de bosques frondosos, producto de las lluvias provenientes de los vientos del Atlántico. La ruta sigue la margen izquierda del R. Duero, montañas, valles, viñedos, olivares y espléndidas genistas amarillas (retamas) acompañan este tramo hasta llegar a OPORTO (en portugués PORTO) “la capital del Norte”. El estuario del Río Duero (en portugués DOURO) se abre al Océano Atlántico y separa las ciudades de OPORTO, en la margen derecha y VILA NOVA de GAIA, en la margen derecha a izquierda.

   OPORTO es puerto comercial y naval desde el siglo VIII. En el centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se destacan  imponentes edificios:  la Catedral,  Estación SAO BENTO, el Mercado del Bolhao, la  Torre de los Clérigos y el Palacio de la Bolsa de Comercio,  verdaderos tesoros arquitectónicos y artísticos, cubiertos por cientos de azulejos pintados de azul y blanco, que representan escenas de la vida cotidiana y la mitología típicas de la cerámica portuguesa. Seis puentes unen Porto con Nova Gaia, el emblema de la ciudad es el PUENTE  LUIS I (de 1886 diseño de Theophile Seyrig) símbolo icónico de la ingeniería portuguesa, compuesto por dos niveles, unidos por un arco de hierro, por el nivel inferior cruzan autos, peatones y por el nivel superior la línea amarilla del metro de Oporto. Desde el Barrio de Batalha descendemos por empinadas callecitas adoquinadas hacia la RIBEIRA, tan pintorescos como turísticos; los  cafés y restaurantes  ofrecen, entre otras comida típicas, sardinas a la brasa, y francesinha un contundente sandwich con fiambres, queso y huevo frito cubierto de salsa picante. En la Ribeira de NOVA GAIA se concentran más restaurantes y bodegas donde  degustamos  su famoso vino oporto. 

   Viajamos luego hacia el sur a lo largo de la costa portuguesa y visitamos: 

   AVEIRO, muy pintoresca, situada a orillas de la ría, ciudad de pescadores; de sus canales extraen algas y sal, utilizando  unas curiosas barcazas llamadas moliceiros.

     NAZARÉ otro encantador pueblo pesquero de la costa portuguesa, hoy es  conocido mundialmente por la práctica de surf -un valle submarino frente a sus costas intensifica la fuerza de las olas que llegan a la playa y lo hacen ideal para el desarrollo de ese deporte de  alta competencia - La práctica de surf convive con una antigua tradición: mujeres  con un típico vestido de siete faldas, cuidan el artesanal proceso de secar el pescado que los hombres de la familia recogen del mar.

   LISBOA, emplazada sobre la margen derecha del Río TAJO (TEJO en portugués) Alojados en el antiguo barrio de ALFAMA, se oía por la noche en los bares, los sonidos de  FADO, música tradicional portuguesa. Cuestas pronunciadas, escaleras, callecitas empedradas nos llevaron por la Plaza de Comercio, la Catedral, el Panteón Nacional, y la Estación Santa Apolonia. En el  barrio de BELEM, además de la antigua Torre y el Monasterio  de los Jerónimos, en un amplio espacio parquizado  se llega a una plaza; sobre el suelo  se observa un gran mapamundi y una  rosa de los vientos de 50 m de diámetro, decorados con azulejos rosa, blanco y negro, reflejan las rutas que siguieron los descubridores y se alza frente  al Río Tajo el fantástico PADRAO dos DESCOBRIMENTOS (1960)  una imponente carabela de piedra blanca, con esculturas a ambos lados, que se recorta sobre el azul del cielo rindiendo homenaje al Infante Don Enrique I y a los navegantes portugueses; un tributo al período de las exploraciones marítimas del Siglo XVI.

  SINTRA, combinando subte, tren y ómnibus, nos desplazamos 30 km para llegar a esta ciudad en medio de sierras y bosques, lugar de residencia de reyes, nobles, aristócratas y terratenientes que construyeron palacios y castillos  rodeados de bellos jardines; teníamos tickets anticipados vía web, y recorrimos CASTELO dos MOUROS, PALACIO DA PENA, PALACIO NACIONAL DE SINTRA, QUINTA da  REGALEIRA y EL PALACIO MONSERRAT.

   En la región del ALGARVE, nos alojamos  en PORTIMAO, ciudad portuaria con una importante industria de conserva de pescado, disfrutamos de sus playas, del bacalau a la brasa y los pasteles de nata. En TAVIRA, el río Gilao pasa por el centro; es un laberinto de calles estrechas con  construcciones de influencia  morisca y romana.

   Emprendemos el regreso, 160 km de autopista con un cantero central completamente cubierto de laureles florecidos marcan el camino a SEVILLA, paseamos por Plaza España y la catedral sevillana, hacemos noche en MÉRIDA ciudad fundada por los romanos y llegamos a Madrid.

   Después de un mes,  nuestro  viaje llega a su fin, despedida con muchos abrazos en Atocha. Federico y Celina vuelven a BRISBANE (Australia) y yo a Gualeguay. Hasta que volvamos a vernos”.

A través de mi trabajo decido  salir de mi ciudad y empezar  a conocer el mundo. El tatuaje me ha llevado a 11 países en los cuales algunos viví. Siempre he viajado sola. Y me gusta recorrer los pueblos y las grandes ciudades. Conocer su cultura, su gastronomía, sus paisajes. He tenido la suerte de recorrer Ecuador desde Quito, su capital, hasta ciudades como Tababela, como Santo Domingo de Tsáchilas, nombre que significa verdadera gente. Pasé  por distintas parroquias rurales, viajando en auto, colectivo y hasta me sumé a una banda de motos y llegar hasta la costa del Pacífico.

Una cosa es contar, otra vivirlo. En tantas visitas en distintas zonas de Ecuador, una pareja amiga de tatuadores, me llevaron a  conocer la tribu Muishily, que además tienen un centro turístico. Si uno gusta quedarse a convivir con ellos, aprende de su cultura, bailes, artesanías. Los chamanes tienen toda la comodidad para que el visitante se quede. Con ellos estuve conviviendo unos días, fue una experiencia inolvidable y hay algo que hasta el día me dice que tengo que volver. Cosechan algodón, fabrican su ropa y venden en la ciudad. Con flores y técnicas que ellos utilizan tiñen el algodón y dan el color a sus prendas. Incluso tiñen sus cabellos de rojo. Realizan cerveza artesanal a través de pasar caña sobre dos troncos que giran; así el líquido que cae se deja fermentar. Y es muy rico, suave al gusto, pero fuerte a la vez.

Sus casas son bajo tierra, siempre esta fresquito agradable. Recordemos que la temperatura es cálida en esa región. Siempre te cuidan si uno se queda de noche; te explican los límites territoriales porque al profundizarse en la selva ecuatoriana se encuentran caníbales y  reducidores de cabezas que no tienen trato con la civilización. Me pintaron la cara como muestra de amistad. Recuerdo que llegué a Argentina, la gente me miraba porque pasaban los días y no me podía sacar la tinta, ¡jajajajaja! Se comen orugas crudas o asadas, sabrosas y fuertes en proteína. 

Son muy conocidos por sus chamanes. Ofrecen de experimentar con la ayahuasca, una hierba que produce efectos alucinógenos. Hay personas que han experimentado ver su futuro, ver su pasado, o simplemente acostarse a dormir profundamente.La gente de la ciudad respeta mucho a sus indígenas, les dan un lugar dentro de la sociedad. Hacen tratados, acuerdos y están en continuo contactoSanto Domingo de Tsáchilas es abastecedor del mundo en  bananas; toda la región es agrícola. Vas por las calles de Santo Domingo y hay bananeros. O vas por ruta y hay infinidad de frutas.  Su tierra es muy rica. Recuerdo que con 3 dólares comía muy bien. Las comidas son muy elaboradas. A diferencia de nuestro mate a la mañana, los desayunos son como almuerzos. Siempre recuerdo con mucho cariño a mis amigos de allá que hasta hoy seguimos en contacto. Y lo más lindo es que siempre me esperan. 

“Lo q me olvide de contar es que vine a Sidney en el mismo vuelo con dos gualeyos: Mica Tofay y Camilo Echegaray Pitón. Viví dos meses con María Arribillaga, otra gualeya. Estuve con mi amiga de la infancia Lu Ava y su novio Gonzalo Vigliani, dos gualeyos más y sus compañeros de casa que también son gualeyos, Martiniano Arribillaga y Micaela Carboni. Y en Navidad compartimos todos juntos el 25 a la noche con otra gualeya más, Florencia Tika.

También tengo otros dos amigos gualeyos viviendo en Gold Coast, a 3 hs. de la isla y que voy a ir a ver a fines de mayo: Lucía Herrera y Patricio Miguel Iñarra. Gracias a ellos entré en la isla en la que estoy porque estuvieron trabajando acá 6 meses y me hicieron el contacto.

A mediados de febrero comencé a trabajar en una panadería por las mañanas, teniendo a la vez la escuela por las tardes. La panadería pertenece a una familia argentina que hace más de 30 años está instalada acá. Sin embargo, a finales de marzo sentía que era momento de cambiar de rumbo, de buscar la posibilidad de completar los 88 días de trabajo en un lugar remoto para conseguir la extensión a un 2do año de visa que requiere el gobierno australiano. Es así que aplico en Moreton Island, una isla que queda a 1hr30 minutos en barco frente a Brisbane. En esa misma semana que apliqué, recibí una respuesta positiva y comencé a trabajar a fines de marzo. Es la tercera isla de arena más larga del mundo, y al estar tan alejada de la ciudad tiene unos de los ambientes menos contaminados del estado de Queensland. En la isla se encuentra un solo resort que es el Tangalooma Island Resort para el cual trabajo en el área de housekeeping (limpieza) con el alojamiento y la comida incluida. En la isla además hay tres pueblos, un desierto, una laguna y paisajes hermosos, todo natural. 

En mis días libres trato de enganchar algún tour a esos lugares que, como personal puedo hacerlo gratis. En caso de no haber lugar me quedo cerca, en la playa, haciendo snorkel en la barra de coral que se ha formado cerca del casco de la isla, donde hay unos barcos hundidos. 

En los cuatro meses que llevo viviendo en Australia he podido conocer lugares hermosos y remotos. Me descubrí trabajando como profesora en un lugar donde nunca pensé que iba a poder ejercer, y realizando trabajos en los cuales tenía cero experiencias, pero que me han permitido conocer gente hermosa y ganar lo suficiente para recorrer. 

Por suerte la pregunta ¿por qué no lo hice antes? no está en mi diaria, por el contrario, agradezco haberme animado. Porque a pesar de tener 29 y ser de una de las backpackers con más edad, creo que las cosas se dan cuando tienen que ser y cuando yo realmente estaba preparada emocionalmente para afrontarlo. Si bien sólo se habla de lo hermoso que es vivir afuera, también existen momentos de tristeza, de desarraigo, donde estar lejos de los tuyos pesa, como también el estar en constante cambio y con la ansiedad de si vas a encontrar casa y trabajo rápido.

Cada experiencia es diferente, cada persona lo vive distinto, pero en lo personal he logrado sorprenderme de mi misma y de las diferencias culturales positivas que tiene Australia como por ejemplo ser un país totalmente abierto a la diversidad sexual y en donde prácticamente no existe el robo. 

E 8 de diciembre tomé el avión en aeroparque; si bien sólo eran 22 hs. de vuelo, por tema de diferencia horaria llegué el 10 de diciembre a Sydney, con el partido Argentina-Holanda siendo jugado. Le habíamos pedido al piloto que por favor nos informara como íbamos. A  casi nada de llegar a destino nos avisa por auto parlante que habíamos ido a tanda de penales… y que Argentina había ganado… Fue una locura el avión festejando, abrazándonos con personas extrañas y ver llorando a más de uno. 

Así empezó el viaje, con abrazos a desconocidos. Llegar a Sídney en época mundialista y dimensionar la cantidad de argentinos que eligen esta ciudad para vivir, fue todo un shock. Festejar la copa del mundo no sólo con argentinos, sino con muchos latinos en la Opera House fue totalmente una locura. Conseguir un lugar que no esté lleno y que transmitiera el partido en plena noche no fue fácil, los lugares donde se transmitía en español se llenaron rápido y sólo conseguimos uno en inglés. 

En esa primera semana de hostel conocí gente de muchas partes del mundo, pero la comunidad latina es muy fuerte y se hizo un grupo grande de argentinos que me acompañaron en mis primeros tres meses en Sídney. Algo que me llamo la atención, fue que durante los meses de diciembre y enero se tiran fuegos artificiales casi todos los días, 9pm. No sólo los famosos de fin de año que duran casi 15 minutos, sino también los de cada día que duraban 1 min o más. 

Contrariamente a lo que pensé, no fue tan fácil conseguir trabajo en diciembre, ya que es temporada baja porque todos los australianos dejan Sídney y se van a los lugares costeros más al norte. Sin embargo, conseguí un trabajo primero como moza en Bondi Beach, unas de las playas mas famosas y donde vas a encontrar más argentinos que nativos. 

Después conseguí trabajo como profesora de inglés. Nunca imaginé la posibilidad de trabajar de lo mío acá ya que pensaba ¿a quién voy a enseñarle inglés?, si es un país de habla inglesa. Para mi sorpresa, un día me entero de un instituto de inglés que estaba cerca de donde vivía, y decidí ir con mi curriculum y darme a conocer. Estaban por cerrar por las fiestas, pero me dijeron que me tendrían en cuenta para el nuevo ciclo lectivo. Así fue como me llamaron para comenzar el 3 de enero para dictar clases en el instituto a adultos que venían con la visa de estudiante a Australia. Trabajé hasta mediados de marzo de lunes a viernes en turno vespertino, dando clases a alumnos de distintas nacionalidades, Mongolia, Indonesia, Tailandia, México, España, Colombia, Brasil, Argentina. 

Fue una experiencia desafiante y muy enriquecedora por la variedad cultural. Como profesora ha sido una experiencia única que no sólo me ha dejado muchos contactos, sino que me ha dado la posibilidad de conocer gente hermosa. Con los alumnos teníamos clases normales de lunes a jueves y los viernes era distinto. De actividades diferentes, donde nos juntábamos con los otros salones a hacer desafíos juntos o hacíamos excursiones afuera del instituto, como ocurrió en la semana del año nuevo chino. Fuimos al barrio chino a ver las celebraciones por el año del conejo y probar la comida típica en esa celebración, los famosos dumpings. 

 Compartió detalles, anécdotas, pero por sobre todo emociones de una estadía en un país con una cultura diferente, pero al que los unía una pasión, el fútbol, al igual que a los miles de argentinos que allí estaban. 

Dejamos fluir su ameno relato:

“-A partir del Mundial de 2014, un grupo de amigos que compartimos la pasión nos organizamos para ir a los mundiales; para ahorrar sobre todo, porque no es barato y más aún si se trata de viajar a lugares lejanos; hemos ido a Rusia, también.

-Somos cuatro en cuanto al grupo “más cercano”: dos chicos de Córdoba (viven en Paraguay), uno de Paraná (no pudo ir este año); esta vez se unió otro chico de aquí, de Gualeguay. Además, tenemos otros conocidos con quienes nos encontramos en Qatar.

-Fuimos en auto hasta Asunción, donde buscamos a nuestros amigos, y de allí hasta Foz de Iguazú (donde dejamos el coche). De Foz tomamos un vuelo hasta San Pablo, de San Pablo a Londres y de Londres a Abu Dabi (no fuimos directamente a Qatar). Todo esto porque, un año antes, lo decidimos como alternativa para abaratar el viaje. Después de dos días de viaje llegamos a Abu Dabi (Emiratos Árabes); de allí, resolvimos ir por tierra a Doha, unos 600 km., en un taxi. Tuvimos que pasar por Arabia Saudita antes de ingresar a Qatar. En fin, salimos el día 21 y llegamos el 24 a Doha. Tratamos de hacerlo todo “gasolero”, el costo era alto.

-En cuanto al hospedaje, conseguimos uno de los más económicos, el que, en definitiva, era uno de los más lindos porque ahí habían ido casi todos los argentinos. Se llama Barwa Barahat; era como un barrio, un poco alejado de Doha, hora y media, más o menos. Fue pensado para unas treinta mil personas, tenía habitaciones para dos personas con baño privado, la cocina y demás eran compartidas. Estuvimos todo el Mundial ahí, hicimos muchas amistades, argentinos, la mayoría, y de otros países. 

-Para las entradas hay que ingresar a una página de Internet de FIFA, cuando se avisa que está disponible la compra. Es muy difícil, a veces, porque hay sólo minutos para comprar. Logramos comprar la de México y de cuartos de final, si Argentina era primera. Allá tuvimos que conseguir contra Polonia, octavos de final, semifinal y final. Vimos seis partidos.

-No todo era tan estricto como se decía. Los países árabes, en general, se están abriendo como para que el turista lo pase bien. Obviamente, hay que respetar ciertas cosas. Ellos son “estructurados”, muy religiosos. Son más ordenados; no hay descontroles como los que tenemos en nuestro mundo. No te podés “hacer tanto el loco…”. Aunque la gente de ahí estaba fascinada con los argentinos; éramos los más ruidosos, los que nos juntábamos todos en un lugar, el folklore del fútbol argentino con los bombos, las banderas; en otras hinchadas no existe eso. Vi a gente, de ahí y de otros países que trabajan allí, Omán, India, con la camiseta argentina; algo que no había visto en otros mundiales. Estaban muy identificados con la camiseta argentina; los de Bangladesh, por ejemplo, son los más fanáticos porque tienen una historia de cierto sometimiento a Inglaterra. A partir del Mundial ’86, de los goles de Maradona, viene su idolatría con Argentina, con Maradona; ahora sigue con Messi.

-Conocí tres estadios; imponentes, modernos, construidos para el Mundial. Estuve en el 974, en la zona del puerto, donde se jugó con Polonia. El resto de los partidos de Argentina lo vimos en el Lusail, el más grande, para unas noventa mil personas. También fui a ver otros partidos como Brasil-Camerún y Portugal-Uruguay; así fue que conocimos el estadio Khalifa, imponente. El de la final era impresionante: los baños, los accesos, la comodidad -todos con aire acondicionado-, techado, iluminación led, pantallas, publicidad en las tribunas. Algo muy moderno; he estado en el Maracaná, en Moscú y no llegan a ser lo que mostraron en Qatar.

-Nos costaba un poco comunicarnos. Muchos de ellos hablan inglés y nosotros lo hablábamos algunos mejor y otros no tanto y se hacía un tanto difícil a veces. Como anécdota, puedo comentar cómo ellos se fueron amoldando a las costumbres argentinas. Al principio, cuando se consiguió una parrilla, carbón, se hizo fuego y se terminó haciendo “tipo un asado”, ellos, los lugareños, no entendían nada; estaban asombrados de que se hiciera fuego ahí, en algo como un parque, en la arena. Luego, empezaron a sumarse a las tradiciones nuestras; traían ellos la parrilla, carne.

-El partido final fue para el infarto. Aparecieron todos los fantasmas: ¡pucha, qué difícil que se nos dé…! El arquero que tenemos es excelente en los penales y hace la diferencia. Realmente, fue una emoción muy grande; el noventa y cinco por ciento de los que estábamos ahí, llorábamos. Era un sueño hecho realidad; fuimos con la expectativa de que Argentina saliera campeón. Deportivamente, fue lo máximo que viví. Creo que estuvimos festejando veinticuatro horas. Ahí en el barrio, en un punto de encuentro de todas las noches, había una banda de cumbia que había llevado un órgano, percusión, así que había bailes, cantos de la selección; así que nos quedábamos hasta las seis o siete de la mañana todos los días. Así que se puede imaginar cómo fue el festejo por haber ganado el campeonato.

-Con entradas y alojamiento confirmado, se conseguía la visa, con la cual se comprobaba que uno era turista y así el principal medio de transporte, el metro, era gratis. Con eso, nos manejábamos por todos lados, sin costo. El metro es muy moderno, bien señalado, digitalizado, seguro; las distancias eran largas, pero todo tranquilo, cómodo, bien, con aire acondicionado…

-Las cadenas internacionales de comidas, ahí están en todos lados. Probamos la comida típica de ellos; la más conocida es el “shawarma”, una comida al paso y económica; después del proceso de preparación, al final queda como un taco, es bastante picante. A veces, teníamos que decirles que no le pusieran todas las especies porque resultaba muy fuerte.

-La asistencia médica dentro del barrio era gratuita.

-Una frase para resumir es que conocimos una cultura desconocida para nosotros y nos sorprendió el orden, el respeto y la devoción religiosa. Nos impactó lo que significa crear un oasis de modernidad en el medio de la nada. La verdad disfrutamos muchísimo los lugares donde estuvimos, el ambiente futbolístico del Mundial con compatriotas y gente de otros países. Si lo hubiéramos querido organizar como el viaje soñado, no nos hubiera salido tan bien con la consagración del campeonato ganado por Argentina. Volvimos fascinados y todavía estamos que “no caemos” de todo lo que vivimos; estamos muy felices”.

“Londres es la capital de Inglaterra y hace unos días la visité junto a Liverpool, la cuna de The Beatles. La casualidad determinó que antes del arribo (en el avión) falleciera la reina Isabel II lo que alteró socialmente a la ciudadanía británica y a los turistas que en esos días estaban por el Reino Unido. Londres es una ciudad cosmopolita y con mucho glamour en donde cualquiera cae en sus encantos. Extremadamente limpia en sus calles y con alta conciencia por el cuidado del medio ambiente en sus “citizenz” (ciudadanos). El transporte público es de los mejores del mundo y me di el gusto de sumergirme en algún trayecto por los distinguidos buses rojos de doble piso. 

El imponente Palacio de Buckingham, uno de las residencias de la reina, abre la puerta al barrio de Westminster, los jardines del parque St. James Park y en una de las cabeceras el museo Churchill. En un radio de 6 kilómetros se accede al parlamento británico con su histórico Big Ben presidiendo una de las cabeceras del puente Westminster que atraviesa el río Támesis.  Unos metros más allá está Eye London (Ojo de Londres, la segunda noria más alta del mundo) y atravesando otro de sus incontables puentes se localiza la histórica Trafalgar Square con sus grandiosos leones como centinelas reales. A pesar de ser una ciudad cara, Londres es una de los sitios más consumidores del mundo y vale la pena conocerla.

También visité Liverpool en un viaje en tren que dura 2 horas y media uniendo los 340 kilómetros que la distancia de la ciudad de Sherlock Holmes. Sumergirse en sus calles es respirar el ambiente Beatles por donde se vaya, sobre todo en inmediaciones del Mersey en la zona portuaria donde un inmenso monumento de Los Beatles es uno de los lugares ideales para la foto del visitante junto al emblemático indicador de la calle Penny Lane que el grupo inmortalizara en uno de sus éxitos.

Volviendo a Londres, capítulo aparte para la congoja que inundó a los británicos por la pérdida de su reina, vi mucha gente llorando en sus calles llevando ramos de rosas a Buckingham y otros lugares donde estuviera una imagen de la soberana, absoluta devoción, respeto y dolor  demostrando una vez más la unidad del pueblo con su monarquía. Lo destaco porque en España y otros países con monarquías, asoman desde hace tiempo debates sobre la utilidad de mantener tal institución. En Inglaterra, los ciudadanos  sienten verdadero apego, y mucho tuvo que ver Isabel II con su conducta intachable a lo largo de 70 años de reinado.

GUILLERMO PITON (Ganador de la A6). 

“Para aplaudir a la organización de la carrera, sé que trabajaron muy duro para brindar un hermoso espectáculo” El gualeyo tuvo revancha luego de que en 2021 repetidos problemas mecánicos lo dejaran fuera de su carrera, ganando la General y la Clase A6 del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros. 

“Paso La séptima fecha del campeonato en nuestra ciudad, con un parque de autos importante, con mucha gente que disfrutó y colmó los lugares donde pasaba la carrera. Yo creo que no puedo pedir más, una carrera con todos los condimentos; arrancamos el sábado, a pocos kilómetros de largar nos quedamos sin tercera, igualmente no hizo que bajáramos el ritmo que trajimos desde que largamos; algunos errores que cometimos, pero con todo eso el día domingo podíamos redondear una excelente carrera ganando la clase y la General que hace tiempo no se me daba en casa” Comento Guille que lleva en la butaca derecha a Juan Capurro. 

“Para aplaudir a la organización de la carrera, sé que trabajaron muy duro para brindar un hermoso espectáculo; agradecer a mi familia, a mis mecánicos, el grupo de amigos que estuvieron y a las empresas que hacen posible que estemos en cada carrera que son; Yale, Festo, Kaeser, Garware, Tecmaesjetfix, Optica Look, Transportes Bodgan, Grupo Rosario Maquinas, Capovilla, Pinturas JCH y Lubricantes Zignego y a todos los que de alguna manera hacen que podamos correr…. Nos Vemos en La Paz!”

 Esa entrega cerraba diciendo: “Allí mismo conocimos las torres, de diferentes épocas, las galorromanas se distinguían de las demás por su forma de herradura y techo plano”. Hoy compartimos la segunda parte de estas ricas descripciones.

“Y por supuesto visitamos el gran teatro de la ciudad Jean Deschamps y la Basílica de San Nazario de rasgos góticos y otros romanos. También paseamos por las pequeñas y angostas calles pavimentadas de la Cité y por las plazas, las cuales te transportaban a un ambiente medieval. En el castillo conocimos las vallas, la entrada, la barbacana, el interior de las torres, el foso y el museo ¡Fue increíble! El monumento es una fortaleza dentro de otra fortaleza, da testimonio de lo que fue la arquitectura militar de hace aproximadamente mil años atrás. En el ingreso nos encontramos con una barbacana con un camino de ronda, que era la defensa de la entrada, después el puente con el foso, y al final la puerta de entrada enmarcada por un par de torres gemelas y una muralla con un matacán de madera, que es una galería colocada en lo alto de la muralla que reforzaba el sistema de defensa durante los asedios; a la madera se la recubría con pieles húmedas de animales para evitar los incendios. 

Una vez que ingresamos, llegamos a un patio rectangular donde vimos que el castillo estaba constituido por dos cuerpos, formando una «L» y dominado por una atalaya, la torre Pinte, que es la más alta de toda la ciudad. Adentro del monumento se encontraba el museo y allí vimos una proyección de imágenes relacionadas con la historia del castillo, luego la maqueta de la Cité que era enorme, ocupaba todo un recinto, después hicimos un recorrido por la muralla y al final fuimos a un lugar dentro del castillo para comprar recuerdos. 

Existe una leyenda que hace referencia al origen del nombre de Carcasona, se remonta a los tiempos de la ocupación musulmana y del emperador Carlomagno a principios del siglo VIII. Se dice que el ejército de Carlomagno emprendió un asedio a la fortificación que duro unos cinco años. Al frente de quienes defendían se encontraba la Dama Carcas. En el último tiempo, en la ciudad comenzaron a escasear el agua y la comida entonces la Dama Carcas ordenó que se lanzara un cerdo cebado con trigo desde la torre más alta, siendo estos los últimos víveres. El ejército de Carlomagno al ver ese espectáculo interpretaron que los habitantes tenían abundantes víveres por lo que consideraron inútil seguir con el ataque y se retiraron. Ante el fin del asedio, Carcas ordenó sonar todas las campanas de la ciudad para festejar y uno de los hombres de Carlomagno se dio vuelta y dijo “¡Carcas sona!” 

Este sitio fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1997 por lo tanto es un preciado lugar para ir a conocer y, si tienen la oportunidad de estar cerca de allí, no duden en visitarlo”.

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“Cuando cursaba la facultad de arquitectura me fui de intercambio a Montpellier, Francia. Es una ciudad que tiene su casco histórico donde se puede descubrir su patrimonio arquitectónico que data desde la Edad Media. Mompellier, además de tener lo típico de Francia como ser la boulangerie, las boutiques, los vinos, tiene el barrio Antigone diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill, el gran jardín de plantas, la Peyrou con el acueducto y un paisaje costero maravilloso. 

En el École National Superieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM), donde estudiaba, conocí a mis amigos ERASMUS, así llamado el programa de gestión que facilita la movilidad académica entre estudiantes de la unión Europea. De vez en cuando hacíamos algún viaje cerca de la ciudad como ser Nîmes, Marcella y un fin de semana fuimos a conocer el Castillo Condal. El mismo está ubicado en la famosa “Cité”, ciudad fortificada, de la ciudad de Carcasona. Fue construido en el siglo XII por los Trencavel, vizcondes de Carcassonne, una familia muy poderosa del sur de Francia. Y fue restaurado, junto a la Cité, en el siglo XIX por el arquitecto Viollet-le-Duc gracias a una campaña para conservar la ciudad y el monumento histórico. 

Viajamos en tren hasta la ciudad de Carcasona y allí disfrutamos de la misma, de la ciudad medieval y del castillo Condal. Cuando llegamos a la ciudad caminamos un poco, visitamos durante el día la Catedral San Miguel de Carcassonne, la iglesia San Vicente, el museo de Bellas Artes y el museo de la ciudad. Al día siguiente nos dirigimos hacia el sureste de la ciudad de Carcasona, cruzamos el río Aude y comenzamos a ver a lo lejos la ciudad medieval, un conjunto arquitectónico patrimonial de un valor excepcional, rodeada por dos murallas defensivas de dos a tres metros de espesor, una del siglo IV de 1287m y la otra del siglo XIII de 1672m de piedra almohadillada, y cuenta con cincuenta y dos torres de distintos tipos y dimensiones. Es considerada una de las mayores fortalezas de Europa por su arte militar y su conservación. El acceso es libre y gratuito; tiene cuatro ingresos, los más importantes son La Porte de l’Aude y La Porte Narbonnaise. Nosotros entramos por la puerta L’Aude y caminamos por las lizas, el espacio entre las dos murallas. También recorrimos las murallas desde arriba. Desde allí se podía contemplar las hermosas vistas de la región y podíamos observar al lado nuestro las almenas y merlones; cada almena posee una altura que cubre mínimamente la cintura de una persona y cada merlón, bastante más arriba, llega a cubrir la figura humana. Y allí mismo conocimos las torres, de diferentes épocas, las galorromanas se distinguían de las demás por su forma de herradura y techo plano”. 

(continuará)

“Se la llama Corea, tierra de la calma de la mañana, nada más opuesto a lo que se percibe en el trajinar de las personas, que trabajan conformando la tercera economía más potente de Asia.

A la vez mantienen viva su cultura y su historia de 5 mil años, conservando los palacios de la dinastía Joseón. 

El país está lleno de templos budistas, donde buscan la paz interior como antídoto del ritmo vital desbocado que llevan a diario

Es una nación muy limpia y organizada, de mutua ayuda y colaboración permanente entre los vecinos. Un ejemplo muy curioso de esto, son las cooperadoras ad-honorem, formadas por los mismos ciudadanos, principalmente personas mayores, que realizan el trabajo de limpiar y mantener las calles, plazas y lugares públicos en general. Se puede ver también que en los restaurantes no son los camareros los que limpian las mesas y juntan los restos de la comida, sino que son los mismos clientes los que realizan esta tarea una vez que terminan de consumir.

 Han desarrollado proyectos de embellecer zonas como las favelas donde han pintado las casas de distintos colores, decorado los muros y las escaleras, convirtiéndolas en un atractivo turístico. Y han transformado el entorno, haciéndolo mucho más agradable para vivir, pero además con ello han incentivado fuentes de trabajo, pues venden desde artesanías y hasta comida y bebida al paso a los visitantes

Cuidan bastante el medio ambiente, incluso hay algunos árboles en los espacios verdes que tienen conectado algo similar a un suero para tratamiento de los mismos y fortalecerlos. 

En este país hay mucha seguridad y el índice de delitos en general es muy bajo. Tienen leyes diferentes a las nuestras, e inclusive es ilegal tomar fotos a otras personas sin su consentimiento, que está penado con cárcel. Por otro lado, los negocios exponen su mercadería en la vereda y no hay nadie controlando, incluso hay algunos de autoservicio, sin personas atendiendo, donde uno toma el producto y deposita en una caja el valor de lo que compró. 

Los niños desde pequeños asisten a las escuelas, a cursar jornadas largas y exigentes (de 7 a 20 hs), pero además higienizan su lugar de estudio (no hay ordenanzas: los alumnos limpian las aulas, los baños,   los vidrios y lo demás) y su jornada continúa con actividades extraescolares como idiomas y deportes. Vuelven a sus casas tarde, en la noche y a veces con tarea para estudiar para el día siguiente. El ambiente educativo es muy competitivo y la media tiene promedios sobresalientes, siendo la única manera de acceder a las mejores universidades.

Como resultado, hoy en día, Corea del sur es un modelo empresarial, de negocios y de avances científicos que es referencia para el mundo occidental”.

(continuará)

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“Me llamo Analía Chesini, soy hija de Raquel Ronconi y  Omar, “el  relojero”. Nací y viví en Gualeguay hasta los 19 años, donde crecí y me formé con grandes maestros. Soy orgullosamente ex alumna del “Colegio San José” (cuando todavía la secundaria era sólo para mujeres). Después me recibí de Profesora para Enseñanza Primaria (en la “Escuela Normal”) y 5 años más tarde obtuve el título de odontóloga en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente resido en Chajarí, ciudad natal de mi esposo con quien estoy casada hace 29 años. Tenemos tres hijos de 26, 22 y 16 años.

Además de ejercer mi profesión en mi consultorio particular, desarrollo actividades académicas como docente de Posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Sociedad Argentina de Ortodoncia (en Buenos Aires y en Salta). He tenido el honor de ser invitada a disertar en congresos nacionales e internacionales (Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, República Oriental del Uruguay, entre otros)

A través de este espacio deseo compartir con Uds. la experiencia que estuve viviendo en Corea del Sur, donde fui a hacer una residencia de corto plazo en la “Universidad de Yonsei” en Seúl. 

Corea del Sur, país tan admirable como diferente al nuestro, tiene en su historia un conflicto bélico desatado hace 60 años con Corea del Norte, y que aún no ha sido resuelto, nunca se ha firmado el “alto al fuego”. La frontera entre ambos países actualmente es la zona más desmilitarizada del mundo, llamada DMZ (por sus siglas en inglés), es considerada la última frontera de la guerra fría, es una franja de seguridad, de 4 km de ancho por 238 km de largo, minada y fuertemente custodiada. Dicen que es desmilitarizada, es todo, menos eso.  Esta zona, donde se palpa la tensión, está rodeada por grandes grupos militares de ambos lados, que no permiten que ninguna persona pueda pasar, porque nadie puede entrar ni salir de Corea del Norte. Muchas familias coreanas han quedado divididas en ambos lados después de ese conflicto y no se pudieron ver nunca más. Si bien se construyó un puente que une ambas Coreas, nunca se inauguró, dicen que está listo para ser usado el día que se firme la paz. 

Y por otro lado con un avance tecnológico impactante, rascacielos y pantallas gigantes a lo largo y ancho de todo su territorio. También, tienen un sistema de transporte público muy eficiente, con colectivos y 25 líneas de metro en Seúl, además de trenes de alta velocidad que conectan todo el país (300km/h)”.

“¡Hola a todos! 

Mi nombre es Pilar y vengo a compartir algunas fotos de un viaje increíble que hice con mis amigas por algunos lugares de Europa 

Ellas son Mai y Yami, mis amigas de la facultad, después de unos años de terminar la carrera decidimos encontrarnos para viajar juntas ya que Mai vive en Dinamarca, Yami en Argentina y yo estaba viviendo en Italia. 

Empezamos el viaje en Italia, nos encontramos en Nápoles, donde recorrimos la ciudad, y los murales y calles dedicadas a Maradona; la verdad ver tantas banderas Argentinas colgadas en otro país fue emocionante

Seguimos viaje a la Costa Amalfitana, donde recorrimos la isla de Capri (mi favorita), Sorrento, Positano y Amalfi, ¡increíbles! Estaba repleto de argentinos, fuimos a la playa y ¡había mates por todos lados!

Después de unas horas en tren llegamos a Roma, tuve la suerte de festejar mi cumpleaños número 27 en esta ciudad y tirar una moneda en la Fontana di Trevi para pedir un deseo! Hicimos las excursiones del Coliseo, el Vaticano y recorrimos barrios como el Trastévere y el Centro histórico.

El próximo destino fue Pisa, donde visitamos la clásica Torre de Pisa y si, también nos sacamos la famosa foto sosteniendo la torre ¡jaja!, es muy muy chiquito, pero pintoresco, ideal para pasar el día.

Visitamos Florencia y terminamos nuestro recorrido por este país paseando en góndola por los canales de Venecia, ¡de película! 

El próximo destino fue París, era el sueño de mi amiga Yami, y en su momento fue el mío, que había tenido la suerte de conocer en 2019 cuando vivía en Irlanda. Para mí, París tiene algo especial; no sé si será que anhelé conocerla durante muchos años, pero fueron unos días hermosos. Lo más lindo que hicimos fue un paseo en barco de noche por el Sena, con todas las luces de la ciudad y la Torre Eiffel encendida; no tengo mucho para decir simplemente recomendarlo porque es imperdible.

Unos días después nos fuimos a Brujas, lamentablemente sólo teníamos un día y estaba lloviendo, así que no pudimos aprovecharlo al 100% para recorrer, pero justo ese día el equipo de fútbol de Brujas había salido campeón de la liga Belga, habían armado un escenario en la plaza principal donde hicieron un concierto y, no sé cómo, terminamos en una fiesta de celebración espectacular. Al final el día terminó mucho mejor de lo que esperábamos! 

Por último nos fuimos a Amsterdam, hicimos un “free walking tour” donde nos mostraron la ciudad, el barrio rojo y nos contaron su historia.

En fin, pasamos unos días hermosos y espero seguir compartiendo viajes y creando anécdotas con amigos que siempre alegran el corazón”.

“Domingo después del trabajo emprendimos con mamá un tercer viajecito. Tomamos el tren para Rionero in Vulture, el pueblo del sur de Italia donde viví cuando llegue a Italia y de donde es mi novio y su familia (bueno mi documento italiano dice que soy de ahí, muy gracioso). Llegamos a la noche, mis suegros y una amiga que está viviendo ahí nos estaban esperando en la estación. Entre abrazos y nervios porque se estaban conociendo mi mamá con mis suegros, lo cual era muy gracioso ver como buscaban entenderse y no podían. En ese momento acepté mi papel de traductora 24/7, claro. Fuimos a comer a un restaurant y comimos a lo italiano, es decir, a más no poder y bien. Tabla de fiambres (del tamaño de la mesa casi) y pasta. Al otro día, alquilamos un auto y nos fuimos a conocer Circello, el pueblo donde nació mi tatarabuelo. También vino con nosotras Martina mi amiga. Viajamos dos horitas entre mates y torta hecha por mi suegra. Llegamos y ahí empezó la emoción. Caminando esas calles por dónde había vivido el tatara. Un pueblo de 2.000 habitantes. Entre risas y fotos nos dimos cuenta que teníamos hambre y empezamos a buscar algún lugar para comer, pero estaba todo cerrado. Por fortuna había un barcito que nos calentó unos sandwiches y comimos en el patio del lugar. La mujer que nos atendió nos preguntaba por qué estábamos en Circello, que hacíamos. Les parecía raro que llegaran extranjeros ahí. Caminando, encontramos un camino cuesta abajo lleno de árboles. Al final del camino, cómo algo mágico, encontramos una iglesia abandonada y un pesebre gigante, también abandonado, pero aún en buen estado. No lo podíamos creer. Seguimos recorriendo el pueblo hasta que, cuando nos estábamos por subir al auto para emprender la vuelta, escuchamos que alguien grita: “¡argentina, argentina!” Nos damos vuelta, una señora de unos 75 años caminando hacia nosotras, nos cuenta que tenía familia en Argentina y de la nada empieza a hacernos de guía turística por el pueblo. Se sabía todo. Hasta nos mostró libros que había ilustrado y escrito ella. Nos llevó a su casa, nos contó historias increíbles que nunca podríamos haber sabido si no eran por ella. ¿Un regalo? Totalmente. Esta mujer fue un regalo. 

Volvimos a Rionero. Después de las 12 cumplía 29 años. Me bañé y salimos con Martina y otros amigos a un bar. A las 12 llegan mis amigos con una torta y el 29 arriba. Estuvimos toda la noche entre el bar y la plaza divirtiéndonos. Me fui a dormir a las 4 AM más o menos. Al otro día fuimos al hermoso Lago de Montichio, a pocos kilómetros de Rionero. Fui con mamá y mis suegros. Me sorprendieron con otra torta allá arriba y después fuimos a almorzar, otra vez a lo italiano, fuerte. A la tarde vinieron Martina y Danilo, y estuvimos juntos toda la tarde tomando mates y a la noche la clásica pizza napolitana. Pasé mi cumpleaños con mi mamá en el pueblo que me cambió la vida por completo, y para siempre”.

A la noche íbamos a cenar por ahí. Esa noche terminamos comiendo pasta en un restaurant de esos chiquititos, escondidos por esas callecitas soñadas de Roma. Parecía una película. Mi mamá, la pasta, la italianidad a flor de piel, el vino, el amor.

A la mañana siguiente nos despertamos y salimos a tomar el bus para ir a la conferencia del Papa. Llegó el gran día para ella. Tenía mucha emoción. Subimos al bus y acá la cosa se puso fea. Acostumbrada que en Bologna subís al cole y tenés todas las formas para pagar el boleto (desde con monedas hasta tarjeta), subimos al colectivo confiadas de que íbamos a poder pagar con la tarjeta. Pero linda sorpresa nos llevamos cuando vimos que sólo había una máquina para pasar el boleto que se compra en el tabacchi (es como un kiosquito), lo cual nosotras no teníamos. Cuando estábamos decidiendo si bajar por las dudas o seguir un poco más, subieron dos controladores a pedir los boletos. Si, dos multas nos comimos. Ahora me rio, pero en ese momento fue dura la discusión con los tanos. Yo indignada de que una ciudad como Roma no tenga para pagar con tarjeta en el colectivo con la cantidad de turistas que hay. Lo más cómico de todo era la cara de mi mamá mirándome no pudiendo creer que yo estaba discutiendo como si nada con dos controladores italianos en italiano (cada vez que hablamos ahora por teléfono me dice que le cuenta a todo el mundo lo bien que hablo el italiano, ¡la amo!). En fin, llegamos a la Plaza San Pedro otra vez, pero esta vez para escucharlo a Francesco. Nos ubicamos cerca de una valla para esperarla. De repente un tumulto de gente a lo lejos alzaba las manos como queriendo tocar algo. Estaba pasando El Papa en su carrito con toda su seguridad. Le grito a mi mamá que venga a donde estaba yo para verlo mejor. Lo pudimos ver, pero poco y de lejos, pero ella feliz. Nos sentamos a escucharlo. Muy emocionante la cantidad de gente que había, de todas partes del mundo. Mi mamá con cara de “que alguien me pellizque porque no lo creo”. Cuando terminó, nos sacamos fotos y caminamos de regreso.

Volvimos al convento ya que a las 14 debíamos tomar el tren de regreso a Bologna porque yo al otro día tenía que trabajar. Sin muchas ganas, pero sabiendo que sólo volvía para trabajar cuatro días para luego comenzar la siguiente semana una nueva aventura: hacerle conocer el pueblo a donde llegué cuando me fui de Argentina, donde viví 6 meses, de dónde es mi novio y su familia y que el cual es y será parte de mi corazón por siempre. 

Venecia

Antes de pasar al capítulo “hacerle conocer a mi mamá el pueblo al que llegué”, voy a contar experiencia Venecia. Volvimos de Roma, trabajé ese jueves (trabajo como barista en un hotel, sí, ni yo me imaginaba algo así, pero me encanta) y al otro día nos fuimos a pasar el día a Venecia. Imaginen la locura de mi mamá. Cuando llegamos se quedó dura, parada, mirando como el agua rodeaba la ciudad y la gente atravesaba los canales en góndola o caminando. 

Caminamos mucho también ese día, la lleve a conocer toda Venecia. Por supuesto que anduvimos en góndola con un señor muy simpático que nos llevaba y que nos habló todo el viaje. Comimos pizza y lasaña en una Osteria, hubo caídas también (mamá compró Venecia sí, porque no podía ser menos). Por suerte sólo fue una muy buena anécdota. Nos encontramos argentinos y uruguayos, tomamos mates, nos reímos mucho. Hacía mucho que no me dolía la panza de reírme. Volvimos a Bologna esa misma nochecita, cansadas, pero con una felicidad inmensa. 

(continuará)

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