En ese contexto, uno de los nombres que sobresalió fue el de Franco Balbuena, quien se quedó con el primer puesto en la competitiva categoría 150cc “Sin Banco”. Su actuación lo posicionó como uno de los protagonistas de la fecha, consolidando su rendimiento dentro de un campeonato que continúa mostrando crecimiento y paridad en cada presentación.

La segunda fecha del certamen reunió a pilotos de distintos puntos de la provincia, con finales intensas en cada categoría. Entre los ganadores también se destacaron Santiago Secchi en 110cc Escuela, Emilio López Ferro en 150cc Promocional, Uriel Rodríguez en 150cc Junior “A”, Alejo Weiss y Juan Angerosa en las dos finales de 150cc Mayores “B”, Mario Gómez en 150cc Mayores “C” y Omar “Gurí” Martínez en 150cc Master “C”.

El circuito del Club de Volantes Entrerrianos volvió a ofrecer un marco ideal para la competencia, con maniobras destacadas y un espectáculo que fue acompañado por un buen marco de público. La categoría 150cc “Sin Banco”, donde Balbuena logró imponerse, fue una de las más atractivas, con lucha constante por los primeros puestos.

De esta manera, Franco Balbuena cerró un fin de semana positivo en Paraná, reafirmando su protagonismo dentro del campeonato y sumando un resultado importante en la continuidad de la temporada 2026 del karting entrerriano.

“La isla de Ischia es una verdadera joya que visitar en las cercanías de Nápoles. Pueden llegar en ferry y visitarla en un día o más tiempo si es posible, porque es un verdadero encanto. Si se visita la Costa Amalfitana, no dejen de ir a Ischia. Nosotros lo hicimos en el segundo viaje a Italia, cuando recorrimos pequeños pueblos que guardan toda la idiosincrasia italiana. Llegamos  por navegación desde el puesto de Nápoles y allí alquilamos una motoneta para recorrer lo más posible.

Ischia es una isla rica de bellezas naturales, famosa por sus playas, sus aguas termales y su emblemático Castillo y ni hablar de la excelente gastronomía tan típica.

La forma del castillo aragonés anuncia a los que vienen del mar que Ischia está cerca. El símbolo masivo de la isla, una de las cosas que hay que ver absolutamente en la isla verde, está conectado al continente con un puente reconstruido varias veces a lo largo de los siglos porque de vez en cuando el mar se aleja. Ya desde 474 aC los griegos se habían refugiado en este islote para defenderse de sus enemigos, pero fue Alfonso D’Aragona, en 1441, quien lo convirtió en una ciudadela fortificada. Hoy en día, el Castillo solo tiene que defenderse de la avalancha de turistas que escalan para visitar la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Catedral de la Asunción con la cripta, el Convento de las Clarisas y, especialmente, las vistas del Golfo de Nápoles.

Junto con el Castillo Aragonés, la Iglesia del Soccorso es el otro icono indiscutible de la isla de Ischia. Se encuentra en la localidad de Forio d’Ischia, con vistas al mar y muy cerca al centro histórico. Es una iglesia mediterránea, con líneas muy simples, sin grandes obras de arte, pero el entorno en el que se inserta es verdaderamente único en el mundo.

Otra de las principales atracciones de la isla son sus fuentes y baños termales. Conocidas desde la antigüedad, han hecho de Ischia meta predilecta. Los romanos disfrutaron de las aguas termales de Ischia cuando el resto del mundo aún vivía en un estado de barbarie. Hoy en día podemos disfrutarlos visitando alguno de los muchos parques termales que se encuentran alrededor de la isla, hermosos por su exuberante y pintoresco paisaje, pero sobre todo para relajarse un poco. Pueden elegir entre piscinas con agua de diferentes temperaturas, cascadas, senderos, saunas y, acceso al mar. Los jardines y parques cuentan con solárium con hamacas y sombrillas, restaurantes, bares

Como ya saben, parte de la experiencia de visitar Italia pasa por la degustación de sus platos típicos. Cada región, pueblos y zona de Italia ofrece maravillas gastronómicas.. En la isla de Ischia el plato más típico y sin duda que deben absolutamente degustar el es “Coniglio all’ischitana” (en español “Conejo a la ischia”, acompañado de verduras y legumbres. Puede parecer curioso que el plato más conocido de Ischia se de “tierra” y no mar. Por su parte, los postres no se desvían de la tradición napolitana, incluso si un lugar prominente ocupa los que están hechos con limón, como sucede en toda la Costa Amalfitana.”

“Llegamos a París, post Juegos Olímpicos; los trazos de la historia se encuentran latentes en cada sector de la Ciudad Luz. La intervención urbanística del arquitecto Haussmann en épocas de Napoleón III le dio la impronta de la gran capital europea.  Los íconos: el Museo de Louvre, La Ópera Garnier, el Arco del Triunfo, La Iglesia de San Agustín, el Panteón, Les Invalides, etc., se encuentran hilvanados por los grandes boulevares, aperturas realizadas a mediados del siglo XIX con un código urbanístico  vigente y respetado hasta el día de hoy, donde el ancho de la vía, es igual a la altura de los frentes limitado a 5 pisos más el techo estilo mansarda, balcón corrido en el segundo y quinto piso, para acentuar los puntos de fuga. 

La primera noche fuimos a la Ópera, cuya fachada se encuentra en reparación, problema estético resuelto mediante una imagen en los andamios que ocultan la obra de restauración por detrás. Aspectos a observar son las nuevas tendencias en el paisajismo, especies nativas generan un ecosistema reduciendo la intervención del hombre en los nuevos espacios, contrastando con los grandes lineamientos del jardín francés donde la vegetación adquiere formas geométricas, como en los históricos Jardines de Luxemburgo, donde los jardineros se encontraban trasladando los arbustos a las organgeries, para que no los afecte el invierno. La naturaleza es parte del espacio público y en cada parque hay un vivero, para regenerar especies; hay abejas para polinizar. El tránsito es muy ordenado, los colectivos son eléctricos, al igual que gran parte de los automóviles, esto reduce la contaminación acústica, Paris se ha transformado en una ciudad silenciosa donde se escuchan los pájaros.

Nuestro próximo destino fue Milán, en el aeropuerto retiramos un vehículo para continuar en auto; recorrimos hacia el Lago di Como. De vuelta a la ciudad de la moda, cuya plaza principal es rodeada de recovas y la impronta se la otorga las dimensiones del Duomo y la galería Vittorio Emanuelle, en muchos lugares se destaca la figura de Garibaldi, el héroe de los dos mundos, que por orden de nuestro gobernador Echagüe, se le dio la ciudad de Gualeguay por cárcel y estuvo bajo el poder del capitán Millán.

Partimos hacia San Gimignano por rutas nacionales y autopistas observando la producción de la campiña italiana, desde la óptica del productor local Bartolomé Solari. Avistamos la ciudad medieval amurallada, dimos con el ingreso y un laberinto de calles, cuidadosamente intervenidas nos condujo caminando hacia la plaza principal, la ciudad de las torres, donde se encontraba un caracterizador de Dante Alighieri quien recitaba La Divina Comedia a viva voz. Nos alojamos en un hotel rural, con excepcionales vistas a la ciudad.

Camino a Cinqueterre, pasamos por Lucca, la ciudad de Giacomo Puccini. Ese trayecto, recomendado por nuestra agente de viajes Agustina Solarita que es uno de los más lindos de la Toscana, las colinas, el verde del otoño y los ingresos enmarcado en cipreses dan la sensación de encontrarse en el edén.

Llegamos a Monteresso, nos alojamos en el Hotel Spiaggia, desde donde visitamos en tren: Riomaggioire, Manarola, Corniglia y Vernazza los cinco pueblos de pescadores inmaculados al mar de Liguria.

Camino a Saint Trópez, pasamos inicialmente por las canteras de Carrara. Seguimos el camino costero en San Remo (Italia), Mentón (Francia), Montecarlo (Mónaco), Cap Ferrat y Niza (Francia), un trayecto de ensueño, que convive la montaña con el mar, generando las playas más exclusivas del viejo continente. Luego tomamos la autopista y llegamos al pintoresco y elegante pueblo de pescadores donde siempre se mantiene el espíritu de vacaciones. 

Hacia Barcelona, la ciudad de las grandes ochavas, con excelentes obras del máximo exponente del art nouveau, Antonio Gaudí, quien fatalmente fue atropellado por un tranvía mientras dirigía la obra de la Sagrada Familia, de envidiable desarrollo urbanístico, traccionado por los Juegos Olímpicos del 92, es la ciudad catalana más cosmopolita. 

Rumbo a Madrid hicimos un alto en Zaragoza, la tierra de Goya, donde nos impactó la Iglesia del Pilar, de monumentales dimensiones, lugar donde en el año 40 el apóstol Santiago vio aparecer la virgen María sobre un pilar de mármol, y  una rica historia ligada a la historia de Aragón.

Ingresamos a la capital castellana en automóvil, por la puerta de Alcalá, Cibeles y la Gran Vía, aparcamos y, nos alojamos en el hostal Prada.

Al día siguiente visitamos el Escorial de San Lorenzo, el Valle de los Caídos, la monumental obra homenaje a la Guerra Civil española; llegamos a Segovia, visitamos el Alcázar, donde Isabel recibió la noticia que por la muerte de su hermano heredaba el trono de Castilla. Luego almorzamos en lo de Cándido, el mesero mayor de Segovia, un lugar de antaño frente al acueducto romano. Por la tarde fuimos a la Granja, el lugar de vacaciones de la realeza española, arquitectura y paisajismo francés propio de los Borbones, un lugar de ensueño donde los tonos rojizos de la vegetación le brindan un elegante colorido.”

“Como siempre es un honor para mí poder contarles algunas de las aventuras de este gualeyo por el mundo; gracias por ser tan atentos y estar siempre al tanto de nosotros, los que, por diferentes motivos, estamos muy lejos de Gualeguay. 

Mi nombre es Leo Tonetti, soy de Gualeguay y hace varios años que vivo en Escandinavia, en una ciudad llamada Upsala ubicada en el centro de Suecia, a minutos de la capital Estocolmo.

Este verano venía muy tranquilo, vacaciones muy cortas, unos días de carpa, sol, frío, mates, nada fuera de lo común, hasta que recibí una noticia, un notición. En el grupo de Whatsapp llamado “Runner” (53 integrantes) que comparto con unos amigos de Gualeguay, escriben que nuestro querido entrenador, Darío Caracciolo, se inscribió en el “Mundial de Atletismo Máster 2024”, que este año se disputa, crease o no, en Gotemburgo, Suecia entre el 13 y 25 de agosto. Desde ahí, comenzó otro verano para mí; la amabilidad con la que nos trata Darío y todo el grupo de entrenamiento, cada vez que estamos en Gualeguay, es enorme, es increíble, por lo que Sofía, mi mujer, me dice, tenemos que viajar a Gotemburgo. 

Gotemburgo queda a más de 500 km de Uppsala, pero eso claramente no importó. Justo mi mamá Cristina está de visita así que planeamos el viaje. Reservamos un departamento por Airbnb cerca del departamento en que se alojaban Darío y su compañero fiel, Alcides Santilli, de María Grande, Paraná, Entre Ríos. 

El viaje a Gotenburgo fue hermoso, entre las historias de mi mamá, antiguas historias por cierto, repetidas historias también ¡ja ja ja!, y sus increíbles mates, un viernes de agosto, llegamos a Gotenburgo. Ese mismo día aterrizaban Darío y Alcides, y esa misma noche nos encontramos; su viaje duró como 48 horas, lo cual no es fácil para los deportistas de elite, que un par de días después ya tienen que competir. 

En esos días compartimos miles de vivencias, no quiero perder la objetividad, pero me trajeron 24 alfajores caseros de Maizena de María Grande y 2 gigantescos paquetes de yerba que hace tanto no veía, eran realmente enormes, como de 5 kg cada paquete, o por lo menos, así los veían mis ojos.

El día dos nos encontramos directamente en el estadio donde Darío y Alcides harían su debut, Slottsskogsvallen Sport Center. Ahí, junto con mi familia, pude presenciar por primera vez lo que es un mundial de atletismo. Fue una experiencia increíble; Darío nos llevó al estadio cubierto que se utiliza para entrenar y nos pidió a mí y a Sofía que lo acompañáramos en su rutina, que por supuesto aceptamos. 

También pudimos recorrer la increíble ciudad; Sofía nos llevó a lugares típicos de la ciudad como el mercado de pescado “Fiskekyrkan”.

Después de pasear por el centro de la ciudad, fuimos a un restaurante donde Sofía desafió a Darío a comer un plato típico sueco, carne de ciervo, pero Darío fue más allá y eligió carne de ciervo cruda, la verdad que la pasamos increíble. 

Los siguientes días fueron espectaculares, entre las charlas entrerrianas, el deporte, los mates con yuyo de Alcides, las enseñanzas y concejos de Darío, pasamos un fin de semana genial. 

Alcides corrió en la categoría +45 (200 y 400 metros) e hizo un muy buen tiempo quedando en el puesto 20 del ranquin mundial de atletismo master, un lugar sólo para los elegidos. Felicitaciones Alcides Santilli, sé que lo dejaste TODO. 

Darío Caracciolo, por su parte corrió su carrera de 400 metros llanos categoría +70 e hizo historia, ¡clasificó a la SEMIFINAL! 

Darío, representando a la Argentina, con la bandera de Gualeguay en la espalda, se hizo presente en este mundial en Gotemburgo, y como él me contaba, “no es fácil para nosotros de Argentina poder competir, pagar el alojamiento, la comida, los viáticos etc. No es para nada sencillo, y después, ni hablar de las condiciones de entrenamiento, si ves los equipos y las instalaciones suecas, te quedas impresionado. De correr y prepararte en el parque Intendente Quintana en Gualeguay, a prepararte en pistas de atletismo cerradas hay un abismo, digamos que estamos en desventaja, pero aquí estamos, y vamos a dar pelea”.

La verdad que estos días compartidos con estos entrerrianos han sido INSPIRADORES, no sólo para mí, sino que para toda mi familia; hace mucho que no veía gente tan feliz de estar en este país, se sorprendían de todo. 

En la siguiente nota les contaré como le fue a Darío en la semi. Abajo les dejo un enlace del canal de YouTube para los que deseen ver algunos videítos de Darío y Alcides. 

Canal YouTube “Círculo Polar”:www.youtube.com/@circulopolar4509

Información sobre el mundial de atletismo máster: www.2024wmac.com

¡Gracias al Diario El Debate Pregón, y a Graciela!” 

(Continuará…)

Esta historia empieza hace más de nueve años. Argentina llega a la final del Mundial Brasil 2014 y una marea humana decide trasladarse a Río de Janeiro como sea. Pablo y su amigo partieron antes: “Viajé con un amigo en un autito. Fuimos a todo el Mundial, no teníamos una entrada, nada. Salimos con Luca, compañero de la escuela de Paraná, y ahí hicimos enseguida relación en el camino. En un parador en el que frenamos a comer había dos cordobeses que viven en Asunción y un formoseño que está en Clorinda. Iban los tres en un auto. Y ahí pasamos a ser cinco. Esos cinco no paramos más desde el 2014 hasta Qatar. Copas América, Olimpiadas, Mundiales. Se hizo un grupo de amigos. Todos fanáticos futboleros hicimos química”, explica. Rusia 2018 fue una prueba de fuego que ayudó a preparar lo de Qatar: “Fue mi primer viaje internacional, nunca había salido del continente. El idioma universal es el inglés. Algo muy por arriba aprendí a los golpes, pero de los chicos del grupo, Juan Carlos Zamora habla fluido inglés y era el que más nos salvaba. La llave para ir a comprar comida. Igual yo aprendí a usar mucho el traductor en el teléfono. Entonces, hablaba en la aplicación que tengo en el teléfono, en mi idioma, y le repite la voz en el idioma que yo pongo. Ruso, árabe, lo que sea. Es como tener a un tipo ahí al lado que te va traduciendo”, ejemplifica. 

Maradona y Messi abren puertas Los mundiales permiten conocer gente de muchos países: “Es algo increíble. Llegar a la fase de grupo mundial y ver que están todas las nacionalidades, treinta y seis países, ahora se amplía a cuarenta y dos creo. Eso es algo único”, indica. Y las diferencias de clase también se trasladan a las relaciones entre países centrales y tercermundistas: “Me sorprendió mucho la gente árabe y de África, o Marruecos. Gente por ahí un poco más sufrida. La amabilidad y la solidaridad, el buen trato que tenían. Por ahí los europeos y de otros lugares te miran más por arriba. Esos países árabes tienen un fanatismo hacia los argentinos, y en eso ayuda mucho lo de Maradona y Messi. El Diego era revolucionario y esos países son sufridos, así que son su bandera”, evoca. La odisea terrestre Una de las consignas del grupo es hacer viajes gasoleros. La llegada a Qatar no fue sencilla: “Fuimos en auto con Robert Ramírez, de acá de Gualeguay hasta Asunción. De Asunción juntamos a un par y nos fuimos en auto hasta Foz de Iguazú. Y de ahí recién empezamos en avión. Foz-San Pablo; de San Pablo a Londres; de Londres a Abu Dhabi. Y en Abu Dhabi dijimos, bueno, estamos a 550 kilómetros de Qatar. Nos tomamos un avioncito, debe estar barato y llegamos al toque. El avioncito de Abu Dhabi a Qatar salía lo mismo que nos había salido todo el viaje anterior con el que cruzamos el mundo”, grafica. Lo resolvió nuestra capacidad de rebusque: “Ahí apareció el intelecto argentino. Había una posibilidad de cruzar por tierra, atravesando Arabia Saudita. Salir de Abu Dhabi que es Emiratos Árabes, cruzar por Arabia Saudita,  que son más o menos quinientos kilómetros, y de ahí recién llegar a Qatar. El tema es que Arabia Saudita es muy estricto con el tema del ingreso al país. Un taxi nos dejó en la frontera, estuvimos ocho horas hablando en migraciones para que nos dejen entrar, y del otro lado otro taxista que nos esperaba”. La geografía es tal como la cuentan: “No puedo creer lo que ha hecho esta gente con esas construcciones, porque es la nada misma. Vos vas por la ruta de Arabia Saudita a Qatar y es arena y piedra. No hay un árbol, es el desierto”, grafica. Un tema no menor es que ellos pasaron por allí después de que Argentina haya perdido el primer partido justo con Arabia Saudita: “La gastada que nos pegaban. Nos veían porque nosotros íbamos con la camiseta. Íbamos a comprar algún shawarma que es tipo un taco que comen muy picante. Así que nosotros les pedíamos sin especies. Los primeros que comimos los repetíamos y parecíamos unos dragones”, sonríe. La precariedad se sentía de los baños y la falta de agua se sentía en la higiene: “Mucho olor a transpiración. Todos con la túnica y el coso en la cabeza. Al que nos lleva en la camioneta ahí por toda Arabia, de tanto olor a chivo le pusimos cebollín. No se aguantaba y yo iba atrás. Le hice bajar las alas varias veces y él se dio cuenta y se reía”, recuerda. El clima es un factor determinante: “Fuimos en pleno invierno y como mínimo eran 30 grados a la noche. Ahí en verano hay 50 grados por debajo de las patas. No sé cómo hacen, pero viven”.  

Doha: el contrasteQatar es un país que tiene forma de península de cara al Golfo Pérsico. Luego de atravesar la austeridad y precariedad de los pueblos árabes, emergió otra cosa: “Íbamos medio paralelo al mar, pero sin ciudades. Nada. Hasta que aparece como un oasis ahí, en medio de la nada, y había un súper hotel, un parque acuático, estaciones de servicio, comedores, todo así”, explica y sigue: Doha es monumental, debe tener un millón de habitantes. Una ciudad grande y todo moderno. La verdad es que tiene mucho atractivo en cuanto a edificios, hoteles, sectores náuticos”, cuenta. Todo se construye sobre la base de trabajadores: “La mano de obra barata era de la mayoría de países de ahí cerca. Muchos de la India, de Pakistán, de Omán”, enumera. La propia Doha tiene un contraste: “Muchos edificios tipo yanquis, todos vidriados, de cadenas internacionales de hoteles y oficinas financieras, con todo el movimiento ahí por el tema del petróleo. Pero también está el centro histórico. Ahí están las edificaciones tradicionales, de construcción árabe. Los revoques así mediterráneos, mucha madera. Lo conservan a propósito. Y es lo que más me gustó a mí, porque para ir a ver el edificio vidriado voy acá”, cuenta. Un poco de cultura El centro histórico es una gran feria: “Venden lo que vos te imaginés, porque son muy mercantiles y tienen ese regateo del árabe o del turco y demás. Unas artesanías increíbles. Orfebres, hojalateros, gente del tejido, muchos artesanos, muy buenos. Las lámparas que fabrican, tipo vitró, con distintos vidrios de colores. Son una belleza. Y cualquier cosita que íbamos a comprar te pedían cien ponele, y se lo sacabas a diez. Compramos cositas así para traer souvenires, imanes, camellitos. Te arrancaban pidiendo cien y nosotros que somos argentinos no es tan fácil sacarnos así nomás. Capaz que iba el mexicano el brasilero y pagaba a ojos cerrados. Y nosotros, le decíamos: ‘por cien dame cuatro imanes. No, qué cuatro imanes. Cien cada uno. Terminamos sacándoles seis imanes por cien y los tipos chochos, imagináte lo que les ganaban”, se ríe. El tema del velo también llama la atención: “Según cómo estaban, se le veían los ojos solamente o podían tener la cara descubierta. Y de negro, las mujeres de negro. Mucho maquillaje, brillos. Más allá de esa restricción de las mujeres, que no estoy para nada de acuerdo, tampoco era lo que pintaban, como que eran esclavizadas. Salían en grupos de mujeres a cenar, a tomar algo. Iban con sus atuendos, pero salían. Lo que sí se castiga es la infidelidad. Uno no está de acuerdo con eso, pero quiero marcar que no es como nos decían los medios”, explica. 

La argentinidad Las condiciones para entrar a Qatar eran tener una visa y una entrada para el Mundial. El transporte público (colectivos y subtes que unían todos los estadios) era gratuito durante el Mundial. El resto fue todo ingenio: “Nosotros conseguimos en un lugar alejado de Doha que se llama Barwa, a una hora de colectivo del centro de Doha. Le metimos la cultura nuestra, se lo copamos. Era un lugar para treinta mil personas, con manzanas completas de edificios de tres pisos, tipo monobloc. Eran habitaciones en suite, para dos personas con todo, pero muy chiquitas. Obviamente los argentinos metían seis por habitación si se podía”, indica. Enseguida nuestras costumbres se trasladaron allá: “Cada tanto había una manzana vacía, como un pulmón. Se avisaba por WhatsApp y se hacía la previa ahí. Se sacaban las rejillas de la heladera para usarlas de parrilla y la tabla de planchar era la mesa. La gente no entendía nada, nos venían a ver desde todas partes. Parecía estar en Rosario o Avellaneda, en un lugar futbolero. Primero hacíamos hamburguesas, y en un momento pasaron el dato que en un Carrefour del centro había asado de Australia o Nueva Zelanda. Al principio, no se podía tomar alcohol, pero de alguna manera metieron fernet en el avión, y sólo había que comprar la coca. Un día fue un jeque impactado y nos invitó a comer a la casa en Rajat. Era la última estación del metro, del otro lado de donde estábamos nosotros. Como tres horas de viaje. El tipo dijo, bueno, irán cientos, les preparo algo ahí en mi casa. Armó como una carpa gigante y hacían comidas tradicionales árabes. Panqueques, tacos. Éramos por lo menos cinco mil. Cuando vio la fila de los argentinos que fueron a comer de garrón se agarraba la cabeza. No entendía nada. Se sacaba fotos con todos, con los tatuajes de Messi. Estaban enloquecidos con los argentinos”, recuerda. Así como los jeques colaboraron con los argentinos, los nuestros fueron solidarios con los trabajadores: “Se hizo una relación con los que laburaban ahí, que no eran qataríes, más bien indios. Venían y se copaban. Gente humilde, laburadora, y los invitábamos a comer. Los vagos se acercaban a la noche, fuera del horario del laburo, y se enloquecían con el tema de la música y cuando se armaba bailongo. Se armó un ambiente muy bueno en ese barrio que hoy se llama argentino”. Perlas finales Otra de las cosas que nos definen son los banderazos antes de cada partido: “Íbamos al centro diez mil argentinos con banderas, bombos, tapizábamos todo. Una cuadra entera la convertíamos en la Bombonera. ‘Muchachos’ sonaba todo el tiempo, y era cantar trompeta, saltar. Y ellos se enloquecían, se subían arriba de los techos para grabar”, recuerda. Incluso en el transporte público: “El metro que era todo lujo, polarizado, unas puertas automáticas, cuando viajaba la hinchada se movía. Te quedabas quieto y saltabas por la amortiguación. Se me pone le piel de gallina de recordarlo”. Dejamos de lado los resultados de los partidos y todo lo obvio. Después de salir campeones tuvieron un bonus track: “Estuvimos horas adentro del estadio, entre la premiación y los festejos, hasta que la seguridad nos pidió que nos vayamos. Caminamos por una especie de peatonal que estaba regada de fuegos artificiales, en el centro, y de repente aparece el micro descapotable de la selección. Una seguridad tremenda, no nos pudimos acercar, pero los tuvimos a los jugadores a dos metros de distancia con la copa”, recuerda. El viaje de vuelta les regaló la última satisfacción: “Al hacer el recorrido inverso, desde Abu Dhabi por casualidad volamos a París, porque el paquete era así. Estuvimos un día entero en París y una noche. Los franceses estaban muertos, así que fuimos a todos lados con la camiseta argentina. La Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, Roland Garros. A todos lados con nuestra bandera”, cierra.  

Le pedimos unas palabras finales: “Todos se dieron cuenta en el mundo, si quedaba alguna duda, que el país más futbolero del mundo, por lejos, somos nosotros. Después podemos ganar una, dos, tres copas, pero como fanáticos de fútbol no hay ninguna comparación”.  

“En octubre de este año tuve la hermosa experiencia de viajar a Tanzania con mi pareja.La primera parte del viaje estuvo dedicada a concretar el ascenso al Monte Kilimanjaro (5.895 metros snm) Subir el Kilimanjaro fue cumplir un sueño…, conquistar esa montaña icónica, que hemos visto en tantas películas y documentales… Fue un desafío físico y también anímico… y, fundamentalmente algo que se logra “en equipo”.

Elegimos la Ruta Lemosho, que permite una mejor adaptación a la altitud, ya que la prevención del “mal de altura”es el mayor desafío del ascenso. Son 8 días de caminata, parando en campamentos cada vez a mayor altura. El equipo que acompaña consta de 2 guías, un cocinero y varios porteadores, dependiendo de la cantidad de personas que compongan el grupo. Son equipos muy profesionales, los dos guías nos acompañaban en la caminata y el resto se adelantaba para que cuando llegáramos al campamento todo estuviera listo (carpas, comidas, traslado de nuestro bolso). Teníamos una carpa comedor y también una carpa con baño químico. 

En el ascenso se van atravesando distintos estratos, la base del monte es selvática (vimos monos, aves y muchísimas variedades de flores) es hermosa la selva y suele ser lluviosa… Después se pasa a una zona que ellos le llaman “páramo” que es básicamente un espinal, con vegetación que cada vez se hace más baja y después se llega a la zona de “desierto alpino” que es pedregosa, fría y sin vegetación. Cada día nos sorprendía con distintos paisajes y ¡la cumbre cada vez más cerca!!!

El ascenso final se hace de noche, saliendo del campo base a las 11-12 de la noche, con varias capas de ropa técnica para afrontar temperaturas bajo cero y con linternas frontales, así que imagínense, levantar la vista y ver un enjambre de lucecitas moviéndose, subiendo y subiendo… Después de varias horas de caminar (muy lento y sin parar por el frío) se llega a la cima un poco después del amanecer…, se ve el glaciar ahí cerca… y las nubes abajo… ¡Mucha emoción!!! Es muy evidente la falta de oxígeno, por ese motivo (y por el viento/frío), sólo nos permitieron quedarnos 10-15 minutos y empezamos a bajar, ¡que también es un tema…..!!!  Somos varios los que coincidimos en que los descensos cuestan más que subir. !!

Y después del esfuerzo empezó la parte más increíble del viaje: el safari por los parques Serengeti, Tarangire y N’Gorongoro. Ver en su hábitat y a pocos metros: elefantes, jirafas, cebras, ñus, gacelas, leones, chitas, leopardos, hipopótamos, rinocerontes (pocos….quedan muy pocos…) búfalos, hienas, avestruces, buitres, chacales… La sabana, los baobabs, las manadas aquí y allá… ¡es algo maravilloso, emocionante y que genera recuerdos imborrables!!!Todas las personas que conocimos fueron muy amables y amistosos, se llenaban de sonrisas al escuchar ¡Argentina!!! Adoran a Messi y también a Dibu, a Di María, a Julián.Les comparto estas líneas y algunas fotos, sabiendo que aunque lo intenté, es imposible transmitir toda la fuerza, la emoción… y “los colores de África”.  

Un cacharro con surcos trazados en tiempos remotos, un relato viejo sobre talismanes para conquistar a una joven; el mejor ungüento natural para la sanación, un paseo por los duendes de la selva y la montaña, los versos sentenciosos que señalan la relación del ser humano, el animal y el clima: nada está fuera de los ojos avizores de Juan Bautista Ambrosetti.

Obras escogidas es una copia de libros del investigador gualeyo con relatos de travesías por la Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. El noroeste y la cuenca del Paraná, sin detenerse en fronteras modernas.

Hay allí informaciones e ilustraciones de alfarerías minuanes recogidas en nuestro territorio, y está incluida la obra completa Supersticiones y leyendas, de Ambrosetti, con prácticas funerarias. Además podemos acceder a supersticiones relativas al amor sexual, las faenas rurales, el juego. La Caá Yarí (abuela de la yerba), la Caá Porá (fantasmón del monte), la leyenda del Ahó Ahó, el Yasy Yateré, el Pombero o Cuarahú Yará, el Curupí, el Yaguareté Abá, los fantasmas del agua (I Porá)...

La piedra de Itá Cuá, el paredón de Teyú Cuaré, el paredón de Suindá Cuá; numerosas historias propias de una honda Argentina en relación con el Paraguay y Río Grande do Sul, las comarcas que cautivaron a Ambrosetti y que él supo contar con buena pluma.

Supersticiones sobre vegetales y animales. Folclore de los valles Calchaquíes y de las Pampas. La Pacha Mama, las apachetas, la caza de vicuñas, el carnaval... También está en el mismo libro la obra "Viaje de un maturrango" con observaciones en Paraná, Corrientes, Goya, Reconquista, Malabrigo; los fortines, los pueblos originarios...

Relatos sencillos

Además de observador notable y recopilador de costumbres, creencias, leyendas, en una vasta región del sur del Abya yala, nuestro continente, Ambrosetti muestra sus dotes de escritor. Recordamos por ejemplo aquí su viaje por el norte de Santa Fe, en cercanías de Reconquista.

"Nuestras pobres mulas pagaban bien esa noche su descanso del día anterior: ya se hundían hasta más arriba de la rodilla, ya se sumían de golpe en algún pozo haciéndonos temer un baño involuntario a cada momento; lo que les valía algunos rebencazos, injustos por cierto, pero necesarios para que tuviesen cuidado".

"En aquel infierno de agua, aquí caigo y aquí levanto, a cada momento detenidos por alguna rama que se cruzaba delante de nosotros, mojados, salpicados, a la miseria, tiritando con el fresco de la noche y aspirando aquel hedor insoportable de las aguas estancadas que revolvía el chapalear continuo de las mulas, al son de los gritos de los soldados y del ruido seco de los rebencazos; pasamos cinco horas ininterrumpidas por pequeños trechos secos que nos daban una esperanza de buen camino para desvanecerse pronto, llamándonos a la realidad otra vez la superficie brillante del agua que se perdía delante de nosotros".

Vale recordar que las entregas del investigador gualeyo vinculadas a la antropología y la biología datan de fines del siglo XIX, y exhiben una sencillez propia de nuestros tiempos. En eso nos recuerda Ambrosetti al costumbrismo del gualeguaychuense Fray Mocho, e incluso a los escritos del oriental Marcos Sastre sobre el delta, o la letra de José Hernández en la obra Instrucción del Estanciero, con párrafos cortos, comprensibles, llanos, sin las grandilocuencias de antes.

Una de las expresiones artísticas regionales con indumentarias típicas y danzas.

De alpargatas

Un 22 de agosto de 1846 irrumpió en las lenguas del mundo el entonces neologismo "folklore", a partir de una pieza del arqueólogo británico William John Thomson, que buscaba forjar una voz para definir los saberes del pueblo, de cada región.

Un 22 de agosto también, pero de 1865 (dos décadas después), nació en Gualeguay Juan Bautista Ambrosetti, notable estudioso y difusor de los saberes del pueblo en los países del cono sur del Abya yala (América).

En el mundo se habla del Día del Folclore (aquí castellanizado, con ce en vez de ka), y en la Argentina lo mismo, pero con el adicional del cumpleaños del llamado padre de la ciencia folclórica argentina: Ambrosetti.

No hay que andar de alpargatas para cultivar el folclore, ni bailar la chacarera necesariamente, pero el folclore se desenvuelve por encima de compartimentos: todo incide, todo se relaciona en el conjunto, de manera que la presencia de ciertas indumentarias, ciertos modos del habla, ciertos aromas, ciertos símbolos, abona el sentido de pertenencia a una comunidad.

El folclore nos llama por todas las vías, no hay modo de eludir sus guiños. Allí danza una pareja, aquí teje fibras naturales una artesana al lado de un paisano que luce sus pilchas: bombacha, faja, alpargatas, boina roja... Como la cultura misma, el folclore es ancho y hondo, aunque se muestre en pequeñas dosis, por ahí de ocasión.

Si una persona toca un acordeón, dos la acompañan con guitarras y cantan a dúo un chamamé, se dirá que el ritmo es una manifestación folclórica, pero el ritmo, la melodía, las cadencias, los instrumentos, los acoples, los temas, el paisaje, dan sentido a esa expresión; y también los seres humanos arraigados en el lugar, sus casas, sus alimentos, sus nostalgias, fraseos, rimas, métricas, evocaciones, nombres propios. Sin descartar el sapucay, ni los momentos precisos y no escritos para ese alarido del alma. Y así, recuerdos, símbolos, modo de relacionarse, juegos, miradas cómplices; por ahí un recado, una silla forrada en cuero, una sombra, una luz, un antiguo banco de carpintero que luce las huellas del trabajo, con una taba en la esquina invitando al juego... un mate que corre de mano en mano, unas caras alumbradas por el fogón... Todo eso y mucho más en el chamamé que decíamos. No se trata, entonces, de un arte lavado. Y tampoco exige un disfraz para su presentación. Las riquezas espirituales se potencian mutuamente en un encuentro, todo allí colabora, nada sobra.

Ángeles tutelares

Oficio y diversión, comida y beberaje, modos del saludo y de encarar los temas, dichos y silencios, sentencias, chistes, rituales y celebraciones, voces personales, trabajos colectivos... El folclore no es sólo la pintura en un trapo, es la pintura y también la urdimbre y el marco y la celebración. Es la fibra, es el tejido, es la mujer que teje, y es lo que la tejedora canta.

El estudioso paceño Carlos Mange Casís suele referirse a Linares Cardozo y otros artistas como "ángeles tutelares" de la cultura regional. La poesía y la música parecen constituir el eje sobre el que se desatan las fiestas, las comidas, los trabajos comunitarios, la amistad, el sentido de pertenencia, las narraciones repetidas a través de las generaciones.

Pero, claro: Linares Cardozo además de pintor, poeta, músico, compositor, intérprete, maestro, era un conocedor profundo de los modos, las historias y el paisaje del pago. No le eran ajenos un pájaro ni un artista, una madre ni un pescador; una guerra, una fiesta, una bandera, un cuento, una creencia; no le eran ajenos un yuyo sanador ni un chupín de armado; ni el empaque de la gallineta ni la humildad de las biznaguita.

La guardia sobre los pagos de uno viene de lejos. Las comunidades ponían sus casas bajo el amparo de duendes y dioses, desde antes de que existieran los títulos de propiedad. Ángeles tutelares, en fin.

La Pachamama entra en esa categoría: es la tierra misma y el cielo y el ser humano en esa conexión. El folclore fluye en un ritmo que puede tener cien años en el lugar, siglo y medio, aunque con raíces más lejanas, pero se nutre en tradiciones hondas y milenarias como la Pachamama, el mate, la armonía en el entorno, el sentido de comunidad. La tradición expresa las esencias, el folclore los gustos.

En sus investigaciones antropológicas, Juan Bautista Ambrosetti veía a la Pachamama (madre tierra) como un ángel tutelar, como un dios local preocupado por el bienestar de la familia, de la comunidad. Lo dice de este modo en su obra Supersticiones y leyendas, de la que extraemos unos fragmentos. "La Pacha Mama, dice, y con razón, el erudito americanista señor Samuel Lafone Quevedo, es el nombre que se da en muchas partes del numen local o genius loci. Parece que fuera la fuerza femenina del Universo. Este autor agrega: 'el culto de la Pacha Mama, fálico como es, simboliza la fe en la fuerza reproductiva de la tierra, ideada como en el seno de la mujer'".

"La traducción de estas palabras es Madre de la Tierra (Pacha, tierra; Mama, madre); pero todos los calchaquíes de Salta traducen madre del Cerro o de los Cerros, puesto que creen que ella tiene sentados sus reales en aquellos".

"En el Pucará, preguntando a una mujer, que en esto del folclore mucho me sirvió, a propósito de lo que era la Pacha Mama, me dijo: que era una mujer vieja, madre de todos los cerros y también su dueña, pues en ellos vivía. Si por casualidad algún viajero, andando por los cerros, llegaba a verla, quedaba irremisiblemente en ellos desde ese momento o volvía a su casa tan influido, que el retorno a la mansión de la Pacha Mama se hacía rápidamente imprescindible".

Tradiciones

Y continúa Ambrosetti: "La clase de influencia que podía ejercer sobre los hombres no me la supo explicar; pero mucho me sospecho que ésta tenga algo que ver con alguna unión semi marital, parecida a las que se hallan en algunas leyendas guaraníes; total, un algo que apunta hacia lo fálico. De este modo se explicaría que haya tanta gente aficionada a vivir en los cerros y el no retorno de los desaparecidos. Siendo la madre de los cerros, hay que propiciársela en todo tiempo, porque de ella depende el éxito de cualquier faena que esté vinculada con la producción".

"Su gran influencia llega hasta las personas, las cuales no comen, ni beben, ni coquean, sin antes derramar la parte que corresponde a la Pacha Mama, invocándola de palabra o mentalmente con la frase consagrada: Pacha Mama - Santa Tierra - Kusiya - Kusiya; es decir, Pacha Mama, tú que eres dueña de la Santa Tierra, haz que esto me haga buen provecho, o me vaya bien en la faena que voy a emprender".

(Digamos aquí que Kusiya kusiya es una invocación que viene de tiempos remotos, un reclamo ancestral de ayuda, antiguo y vigente, un pedido de buenaventura, de vivir bien y bello, con alegría).

En verdad, el llamado "padre de la ciencia folklórica", se detuvo allí no sólo en una expresión folklórica sino en una tradición, cuyo origen se pierde en el fondo de los tiempos. Y más allá de la certeza o no de sus apreciaciones, nos interesa aquí señalar la disposición del gualeyo por desentrañar los saberes del pueblo, sin depender en demasía de las temáticas eurocentradas.

Claro que Ambrosetti nos cuenta observaciones que resultan importantes para conocernos a nosotros mismos, pero a veces lo hace con interpretaciones propias de una cultura occidental que, al tiempo que condena la codicia del conquistador, menosprecia los conocimientos ancestrales. Sin descuidar estos límites, reconocemos que estamos hablando de ciertas costumbres gracias a sus aportes valiosísimos. La Pachamama, como la rueda de mate, simbolizan antiguas y siempre vivas relaciones del ser humano con sus semejantes y su entorno.

Agosto reúne, entonces, tradición y folclore, desde el primer día del mes que comienza con tres traguitos de caña con ruda, todo en relación con los ciclos de la vida.

Gualeguay

Gualeguay es la cuna de Ambrosetti (1865), como de Cesáreo Bernaldo de Quirós (1879), como de Juan L. Ortiz (1896), Carlos Mastronardi (1901), Emma Barrandeguy (1914), Juan José Manauta (1919), Cachete González (1928), entre tantas y tantos.

Al presentar la reedición de las obras de Ambrosetti hace pocos años, el victoriense medio gualeyo Mario Alarcón Muñiz trajo a la memoria un prólogo, escrito por un profesor Danero (alumno de Ambrosetti en Buenos Aires), sobre un momento clave en la vida del padre del folclore.

Llegados a la puna hacia el oriente, Huasamayo, camino del Valle Grande, y luego las llanuras chaqueñas, el gualeyo "exclamó convencido: tiene que ser allí. Empezó la faena abrumadora, implacable, tenaz. Bajo su dirección los peones indígenas arrasaron malezales, limpiaron el suelo cubierto por sedimentos de siglos pero nada. No aparecía nada, absolutamente nada. Y los días comenzaron a transcurrir abrumadores, decepcionantes, interminables. Hubo un momento en que los más allegados a Ambrosetti se arriesgaron a comunicarle su pesimismo. No era posible continuar, era un esfuerzo tan inútil como oneroso.

Valía más abandonar que regresar. Allí no había nada. Más, Ambrosetti, por algo era explorador, respondía primero a un impulso inconsciente, váyase a saber brotado de dónde, pero también era lógico, tenía una base. Decidió continuar, prosiguió.

Una tarde, cuando más abrumador era el calor y el bochorno tropical todo lo agobiaba, desde el fondo de la quebrada los del campamento vieron descender al sabio. Bajaba presuroso, atropelladamente, acuciando a su mula baya. El tiempo le era poco, las palabras inarticulables. ¡Pronto, pronto, la hemos descubierto!

Su tierra en el Pucará

Fue en esa presentación que Alarcón Muñiz recordó una anécdota sabrosa sobre la curiosidad que le despertó Ambrosetti.

"Hace 25 años, que se cumplieron en el pasado agosto, tuve la suerte de integrar, el día 22 de ese mes (día del aniversario del nacimiento de Ambrosetti en Gualeguay en 1865), una delegación de la Asociación Tradicionalista Entrerriana de La Bajada que fue hasta el Pucará de Tilcara a rendir homenaje a Ambrosetti. Y me encomendaron la tarea de llevar tierra del solar donde nació Ambrosetti y depositarla en el museo etnográfico Casanova de Tilcara, en homenaje al maestro".

"Desde entonces, cuando pude apreciar la importancia del descubrimiento de Ambrosetti en el Pucará de Tilcara, cuando pude advertir que era la obra de muchos años, de muchísimo tiempo, el estudio de otras civilizaciones, otros tiempos, y el empecinamiento de Ambrosetti de decir 'acá está' y encontrarlo; eso me impulsó desde entonces a buscar más cosas de Ambrosetti, a saber un poco más de este sabio entrerriano que siendo muy joven se fue a Buenos Aires.

Era hijo de Tomás Ambrosetti, un italiano de la Lombardía que era un comerciante próspero en el Gualeguay de entonces. Y su hijo podía permitirse ciertas cosas que a los jóvenes de aquel tiempo no les eran tan fáciles, como por ejemplo ir a estudiar a Buenos Aires. Muy joven marchó a Buenos Aires y como estaba orientado a la investigación científica de nuestro pasado, particularmente la arqueología y la paleontología, consiguió vincularse con Florentino Ameghino, nada menos. Y de inmediato Ameghino descubrió en aquel chico aptitudes notables para su tiempo".

Empezó por Victoria

En su extensa referencia a la vida y obra del entrerriano, Mario Alarcón Muñiz ofreció más detalles. "A su vez el mismo Ambrosetti anduvo detrás de los pasos del maestro Eduardo Holmberg. Con el tiempo se casó con la hija de Holmberg, de modo que tampoco perdió la oportunidad. Pero lo cierto es que comenzó a trabajar muy temprano junto con Ameghino, quien confiaba muchísimo en Ambrosetti. No tenía 20 años, y obsérvese que esto no es una casualidad, no tenía 20 años cuando decide realizar por su propia cuenta sus primeras investigaciones, y qué tierra elige: la tierra de Entre Ríos. Y qué tierra en Entre Ríos: la de Victoria. Porque él tenía unos primos, unos primos Cúneo de Victoria, y hacia allá fue. Y trabajó en un lugar que él describe por ahí en uno de sus apuntes, en las barrancas...".

"Ahí comienza a extraer piezas de alfarería que solamente científicos de esa talla consiguen encontrar".

El Día del Folclore, también un puente entre los Ambrosetti y los Alarcón.

La Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes llevó cabo la segunda edición del evento de música y danzas "Con Cierto Aire Gualeyo", realizado en el Corsódromo con cupos limitados.

Actuaron en primer lugar, la niña Celeste López, quien con su voz prodigiosa, está comenzando su carrera artística. Celeste es nacida en Gualeguay y actualmente reside en Arroyo Clé.

Presentaron también sus canciones en la noche del sábado, los hermanos Gustavo y Pedro de "Los Calandrias", compartiendo una variedad de temas que fueron del agrado del público presente con su estilo característico.

En lo que respecta a la danzas, participó el Ballet "Acento Entrerriano", dirigido por Emanuel Britos, conformado por: Cristian Andino, Angelina Dardalló, Victoria Bogado, Jonás Abraham, Melanie Cabrera, Eloísa Dardalló, Enzo Dezan Darós y Giovanna Azorín.

Por su parte, el Ballet "Amanecer Gualeyo", recordó y homenajeó en su presentación a Sergio Albornoz, amigo, hermano e integrante del Ballet, quien falleciera hace poco tiempo. El locutor, en la oportunidad de presentar al Ballet, dijo: "Podemos llorar porque se ha ido, o podemos sonreír porque ha vivido. Elegimos hacer lo que te gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir bailando".

El Ballet que está bajo la dirección del Prof. Ángel Cichero, se encuentra integrado por: Clara Verón, Emanuel Britos, Natalia Beresiartu, Cristian Sánchez, Antonella Lencina, Maximiliano Albornoz, Valentina Dujovne, Santiago Dujovne, Patricia Milesi, Omar Saavedra, Maira Ibarra, Cristian Andino y Johana González; en la personificación del vino, estuvo Giuliana Cichero.

El público presente, respetó el protocolo vigente, y pudo colaborar con una importante cantidad de útiles escolares, destinados a sumar esfuerzos junto a la ONG de voluntarios "Manos Solidarias".

La Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, a cargo de la Lic. Carolina Larreteguy, invita a participar de la segunda edición de "Con Cierto Aire Gualeyo".

El próximo sábado 20 a las 20.30 hs, se realizará el espectáculo de música y danzas, en el Corsódromo de nuestra ciudad con cupos limitados, para lo cual los que deseen presenciarlo, deberán retirar los pases por el Museo Quirós, en el horario de 7:30 a 17:30 hs.

En el evento, participará el Ballet Amanecer Gualeyo, dirigido por el Prof. Ángel Cichero, El Ballet "Acento Entrerriano" dirigido por Emanuel Britos. Actuará también, Pedro y Gustavo "Calandria", y Celeste López, una niña que comienza a transitar el camino del canto, presentando algunos de sus temas grabados en su primer CD.

Desde la Dirección de Cultura -a cargo de la Lic. Nora Ferrando-, se solicita la colaboración de útiles escolares destinados a sumar esfuerzos junto a la ONG de voluntarios "Manos Solidarias", para distribuir mejor lo recaudado, atendiendo las necesidades para este nuevo ciclo lectivo.