Pero Rodrigo no se quedó quieto. Hace seis meses abrió La Casa del Poble, un bar pensado para recuperar el espíritu de los bares de siempre, con alma popular y mirada actual. Y más recientemente llegó Rosta, un espacio dedicado al fuego y a la carne, donde también hay lugar para la emoción: allí se sirven empanadas criollas hechas con la receta de su madre, llevando un pedazo de Entre Rios a cada mesa.

Hoy, con trabajo constante y sin perder cercanía, Rodrigo mira hacia adelante. El siguiente paso será el próximo lanzamiento de Beç Events, un nuevo proyecto para seguir creciendo. Porque algunos cocinan platos, y otros construyen historias. Rodrigo parece decidido a hacer las dos cosas.

Detrás de cada proyecto de Rodrigo Martínez también hay una familia que sostiene, acompaña y da sentido a todo. Desde hace diez años comparte la vida con Laia, una andorrana que, tras formarse en Ciencias Políticas y Derecho, decidió sumarse al camino empresarial y trabajar a su lado en los restaurantes. Hoy es mucho más que una compañera: es su mano derecha, la persona que lo ayuda a poner los pies en la tierra y a transformar cada idea inquieta en proyectos reales, sólidos y coherentes.

Juntos formaron una familia hermosa. Son padres de Max, de cuatro años, y de Aleix, de un año. Y el círculo familiar lo completa Sofía, de once años, que terminó de redondear un hogar lleno de cariño y unión.

Viven en Andorra, rodeados de montañas, disfrutando de la nieve en invierno y con la playa a apenas dos horas y media en verano. Allí construyen una vida feliz, creciendo día a día tanto en lo personal como en lo profesional, con la familia como motor de todo.

“¡Hola gualeyos!, hace mucho que no me comunicaba con El Debate Pregón. Aquí estoy, como siempre, extrañando Gualeguay.

Ya somos 5 en esta familia, nació Emilio, y por eso decidimos emprendernos en otra aventura, para que este gurisito no se crea que cayó en una familia aburrida, vamos a salir a girar en una caravana por el norte de Italia, un poco de viaje y otros días visitando a mi hermano Nico.

Día 0, alquilamos una Camper VW Beach, que tiene 5 asientos, una heladera, una cocina y que el techo es replegable, o sea, se levanta y se transforma en otra cama, claro, para 5 es pequeña y no tiene baño, pero la ventaja es el precio, consume menos y es como manejar un auto; las otras son muy grandes y no sé si me animaría.

Lo diferente de este viaje es que fuimos a los Alpes italianos, a Passo del Tonale, o sea nieve, o sea frío. La idea del viaje en camper es no gastar, o sea, cocinar siempre en la camioneta, hacer noches en estacionamientos baratos para campers, o en Camping.

El día 1 paramos en un estacionamiento que no tengo nada para contar, estábamos cansados, comimos y dormimos, para al otro día continuar hacia las montañas.

Día 2: Paramos dos noches en un estacionamiento justo al lado de las pistas de esquí, un lujo único para ese precio; la estadía cuesta 20 euros la noche, te daban los servicios de baños con duchas y podías enchufar la camper para tener luz. Fue increíble, igualmente el frío y el viento en la noche nos asustaban, -8 grados, tanto frío y con los chicos quejándose que ni fotos saqué. Por suerte esta camper tiene una calefacción independiente que se la bancó bien. Luego de que me animé a manejar cuesta arriba hasta llegar a ese centro de esquí ya me sentía imparable así que el cuarto día fuimos a un camping justo al lado del lago Molveno. Este camping, con todos los servicios, si que cuesta caro (€55,5 para los 5) pero es lo que necesitábamos ya que los chicos se pusieron…, bueno, ya saben, hambre más cansancio, ¡Uff!!! Así que tuvimos que parar ahí, no importa si era caro o no. Ahí solo pasamos la noche, siempre haciendo comida en la cocinita del camper. El dia 5 nos fuimos a almorzar a un laguito muy cerca de Molveno, ahora la temperatura ya no era como en la nieve así que mejor. Ese día viajamos una horita al próximo destino, Limone, en el Lago di Garda. Desde Limone y en un estacionamiento, les estoy escribiendo.

Limone sul Garda es uno de esos pueblos que parecen sacados de una postal, está pegado a la orilla noroeste del Lago di Garda, rodeado de montañas empinadas y con casitas de colores que bajan en cascada hacia el agua azul. Es un pueblo construido alrededor del limón; durante siglos Limone vivió gracias al cultivo de limones. En una época (sobre todo entre los siglos XVII y XIX), era uno de los pocos lugares del norte de Europa donde se podían producir cítricos en cantidad. Otra curiosidad aquí es el “gelato al limone servito nel limone” (helado de limón servido dentro del propio limón). Usan un limón grande y lo vacían, lo rellenan con helado o sorbete de limón. Después les cuento más... Saludos. Leo.” 

En 2019, sentimos que era el momento de jugárnosla por lo propio. Así llegamos a Curacaví. Buscábamos un lugar que nos devolviera esa identidad de pueblo que uno extraña horrores cuando vive en una capital, y este lugar de 40.000 habitantes nos cautivó enseguida. Tiene esa calidez, ese ritmo pausado y esa cercanía entre vecinos que me hace sentir como si estuviera caminando por Gualeguay.

​Ahí fundamos nuestra propia clínica odontológica. Ha sido un esfuerzo titánico, casi una quijotada: levantar un centro de salud de referencia, equipado con tecnología de punta y estándares internacionales en un entorno rural. Seguimos trabajando juntos, Nicol y yo, compartiendo el consultorio y la vida con la misma pasión de siempre. Es un orgullo inmenso poder ofrecer una profesión de alta calidad sin que la gente tenga que viajar a la capital.

Hemos pasado por distintas etapas estos años:

​ El estallido, Pandemia y Odontología

Nuestra consolidación en Curacaví coincidió con los años más duros de la historia reciente de Chile. Nos tocó el Estallido Social de octubre de 2019 y, casi sin respiro, la pandemia. Como odontólogos, estuvimos en la primera línea. Fue una época de mucha incertidumbre, adaptando la clínica a protocolos estrictos y sosteniendo la atención cuando el miedo dominaba todo. Esa experiencia nos unió más como equipo y nos hizo entender que nuestra clínica era un servicio esencial para la comunidad.

​La política chilena: El espejo de la “grieta” argentina

Desde lo político, hemos visto cambios que me resultan tristemente conocidos. Gabriel Boric llegó con una promesa de transformación social que ilusionó a muchos, pero con el tiempo, esa ilusión se fue diluyendo ante una realidad que no terminaba de mejorar. Hoy, Chile vive el fenómeno del “voto castigo”.

(continuará)

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En la prueba central de 8 kilómetros, el gran nombre de la jornada fue el gualeyo Luis Videla, quien se adjudicó la clasificación general masculina con un tiempo de 26 minutos y 54 segundos. Su rendimiento fue sólido de principio a fin, marcando diferencias desde los primeros tramos y sosteniendo el liderazgo hasta el cierre de la competencia.

El dominio de Gualeguay en la general masculina fue contundente, ya que el podio se completó íntegramente con representantes de la ciudad. Mario Nicolás Camaño finalizó en el segundo lugar con un tiempo de 28:30, mientras que Martín Ibarra ocupó la tercera posición con 28:45, consolidando un arranque de carrera con fuerte impronta gualeya.

Más atrás, el pelotón de corredores de Gualeguay mantuvo una presencia constante dentro de los principales puestos. Sergio Meoniz se ubicó en el quinto lugar con 29:19, seguido por Gabriel González (6° con 29:32). También se destacaron Blas Arellano (11°), Ezequiel Reynoso (14°), Miguel González (15°), Enzo Peralta (17°), Ariel Caprile (18°), Rafael Giménez (20°), Walter Milessi (21°) y Pablo Popp (25°), entre otros, en una clasificación general con más de un centenar de participantes.

En la rama femenina de los 8 kilómetros, la competencia también contó con una amplia representación de Gualeguay. La mejor ubicada fue Daiana Roggero, quien finalizó en la sexta posición con un tiempo de 36:31. Luego se posicionaron Viviana Villabona (9° con 38:02) y Sabrina Frisel (11° con 38:30), todas dentro del lote de las primeras clasificadas.

El listado de atletas gualeyas continuó con Andrea Cosso (12°), Johana Barrios (13°), Janet Villagra (16°), María Badaracco (19°), Miriam Ovando (20°) y Mariel Bernardini (22°), además de otras corredoras como María Cañete, Micaela Brugna, Florencia Benítez, Marisa Carballo, Janet Tabares, María Alejandra De Zan, Gabriela Zapata, Malena Carriaga y Rocío Sobradelo, quienes completaron la prueba en una jornada de gran exigencia física.

En la distancia participativa de 4 kilómetros también hubo importantes resultados para los representantes de Gualeguay. En la clasificación masculina, Mauricio Boletti se quedó con el primer puesto con un tiempo de 15:04, logrando una destacada actuación. Además, Mario González alcanzó el tercer lugar con un registro de 17:47.

En la categoría femenina de los 4 kilómetros, Jorgelina Gómez logró el tercer puesto, mientras que Alejandra González finalizó en la cuarta posición, sumando también presencia local entre las principales ubicaciones.

La competencia se desarrolló en un clima deportivo que combinó la actividad física con una jornada de reflexión y memoria, convocando a atletas de distintas localidades entrerrianas como Gualeguaychú, Urdinarrain, Larroque, Rosario del Uruguay, Santa Fe y Buenos Aires.

En este contexto, la actuación de los atletas de Gualeguay fue ampliamente positiva, no solo por el triunfo de Luis Videla en la general masculina, sino también por el dominio del podio, la cantidad de corredores en los puestos de vanguardia y la presencia en todas las distancias.

El rendimiento colectivo volvió a poner en evidencia el crecimiento del atletismo local, con representantes que compitieron en gran nivel y que continúan consolidándose dentro del circuito regional de carreras de calle.

En la primera parte nos comentó: “Estuve 4 días en Nom Pen, (capital de Camboya), de ahí a Siem Reap en bus muy barato. Cinco días en esta ciudad que es preciosa, cruza el rio homónimo justo por medio, los restaurantes, bares, atardeceres y las noches junto al río son increíbles.

Para visitar los Templos de Angkor se necesitan mínimo 2 días; es un lugar maravilloso y descomunal, cultura del Imperio Jemer. Siempre hay que visitarlo con guía; yo lo hice en tuc tuc y me iba llevando de templo en templo”.

Y ahora continuamos viajando por Camboya con la experiencia de Maxi Arnaudín:

“Desde allí (Siem Reap) 10 horas en bus- cama nocturno a la costa, Sihanouville, una ciudad en pleno crecimiento con mar, 4-5 playas diferentes y bonitas, y buenos paseos en moto por ellas y por alrededor de la ciudad.

Desde allí en ferry a las 2 islas realmente paradisiacas con muy poco  turismo. Estuve casi solo en muchos lugares, playas de ensueño en KoRong donde me alojé en un extremo de la isla alejado de todo en un pueblo de pescadores muy humilde; solo éramos 6 o 7 los viajeros en el pueblo por lo que el contacto con los nativos era muy cercano. Esta isla es grande, cuenta con 4 o 5 pueblos pequeños con sus playas y otras playas solitarias, una de ellas es Lonely Beach a la que se llega por un sendero de 4 km por el bosque; allí estuve solo todo el día.

Luego crucé en ferry a Koh Rong Samloem; no tiene coches ni motos, todo se hace en pequeños barcos y canoas a motor. Cuenta con un puerto y un pueblo muy pero muy pequeño se llama Mpay; hay varios restaurantes y bares muy acogedores, una tranquilidad absoluta en toda la isla. En un pequeño barco de madera te llevan a la otra parte de la isla por la mañana y pasan a buscarte por la tarde; a mí me dejaron sobre 2 playas de ensueño Lazy y Sunset. Solo tienes unos pocos bungalows de madera y un solo bar restaurante muy bonito´; éramos unas 15 personas en total en toda la playa. De ahí se cruza por un sendero en el bosque al otro lado de la isla en 30-40 minutos, a Saracen Beach donde hay algo más de gente, también bungalows y restaurantes, todo en madera y para nada grandes construcciones, es realmente un paraíso. Lugares realmente maravillosos, con gente local que te trata como si los visitas a ellos. Hablan poco ingles, pero no es un problema porque tampoco el mío es bueno.

Me sorprendió los bajos precios también de estas islas; la primera es más grande, lo ideal 4-5 días y la otra con 3 días alcanza, aunque yo me quedaría más días en las dos.

Luego regresé a Nom Pen donde vi en pleno centro, justo antes de partir, una manifestación por la paz con miles de personas. Yo justo estaba con una camiseta azul con el nombre de Camboya por lo que llamaba la atención; me hicieron varios reportajes para la tele y prensa, y me juntaron justo con un inglés veterano de Malvinas el cual me comentó que fue su momento más triste, que no quería estar en el conflicto. Con él que hablé en directo para un programa de allí. Me saqué fotos con decenas de personas siempre sonrientes, amables y educadas.

Es un país al que quiero volver, 100% recomendable, muy fácil de recorrer.

Todos estos países del sudeste asiático tienen algo especial que por mi personalidad me atraen. También tuve la suerte de visitar otros como Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia que poseen un clima espectacular, gente muy amable y educada (para mí la base de toda convivencia y crecimiento). En estos países muchas veces no se necesita ver grandes atractivos turísticos, simplemente dar un paseo y seguro descubres cosas diferentes y a cada paso un conjunto de información, experiencias visuales, muchas veces a las que no estamos acostumbrados porque el contraste es formidable; los aromas, los colores, sabores, un cumulo de estímulos a veces brutal que es difícil de olvidar.

Recomiendo también algo de bibliografía que leí justo antes de viajar:

“Se Lo llevaron” de la misma Loung Ung, quien vivió el infierno de los Jemeres Rojos en los `70 con sólo 5 añitos, aquella revolución infame, asesina y miserable comandada por Pol Pot. (Angelina Jolie dirige la película para Netflix)

Y para entender algo más el presente “Camboya, el legado de los Jemeres Rojos” de Mark Aguirre

¡Un abrazo, gualeyos!

“En cuanto a la comida, la gastronomía australiana tiene influencia británica y una fuerte cultura de pub y parrilla. Son típicos el fish and chips, el chicken parmigiana (milanesa de pollo con salsa y queso), los meat pies —que son como pequeñas tartas saladas individuales— y el barbecue. También es muy fuerte la cultura del café, y en las grandes ciudades hay muchísima influencia asiática en la oferta gastronómica.

La base de la economía australiana es principalmente la minería y la exportación de minerales como hierro, carbón, oro y gas natural. También tienen un sector agrícola fuerte, educación internacional y turismo. Es una economía estable, con buenos estándares laborales.

Mi novio es australiano. Nos conocimos trabajando en un proyecto en Stubbo, NSW. Compartimos jornadas intensas y desafíos propios del trabajo en obra, y el vínculo fue creciendo de manera natural. Él me ayudó muchísimo desde que estoy acá y fue un gran apoyo en mi proceso de adaptación. Hoy es una de las principales razones por las que elijo Australia para vivir.

El idioma oficial es el inglés. Yo hablo español como lengua materna y, si bien uso el inglés todos los días, hay muchos argentinos viviendo acá y entre nosotros se habla bastante español. Eso hace que uno se sienta un poco más cerca de casa. Al principio fue un desafío grande adaptarme al acento australiano, pero con el tiempo gané mucha seguridad y hoy me siento cómoda trabajando y comunicándome en inglés, aunque el español siempre será el idioma donde me expreso con más naturalidad.

Actualmente trabajo para una empresa dedicada a la construcción de parques solares en Australia y Nueva Zelanda. Me desempeño como Construction Manager / Logistics Manager, siendo mi responsabilidad principal todo lo relacionado con la logística: proveer y coordinar todos los materiales necesarios para la construcción. Además, organizo recursos, acompaño equipos y aseguro que todo funcione de manera ordenada y eficiente en obra.

Mi crecimiento dentro de la empresa fue progresivo. Empecé trabajando en el campo como operaria, luego fui team leader, después coordinadora y finalmente manager. Cada etapa implicó asumir más responsabilidades y animarme a salir de mi zona de confort. Cuando fui supervisora, la empresa me ofreció el sponsor (visa de trabajo), lo que me dio la posibilidad de aplicar a la residencia permanente. Ese fue un momento muy importante porque significó un reconocimiento al trabajo realizado y una oportunidad concreta de proyectar mi futuro acá.

Hoy puedo decir que sí, que me proyecto en Australia. Después de todo el camino recorrido, el crecimiento profesional y los vínculos construidos, siento que armé una base sólida. Australia me dio oportunidades, estabilidad y experiencias que me transformaron profundamente.

Si miro hacia atrás, veo que tomar la decisión de irme fue uno de los actos más valientes de mi vida. Emigrar no es solo cambiar de país; es cambiar de versión de uno mismo. Hubo momentos de nostalgia e incertidumbre, pero también de enorme orgullo. Y si algo aprendí en estos años es que animarse vale la pena.

“Me vine a Europa en marzo de 2022, más específicamente a Italia, a realizar laciudadanía italiana junto a mi hermana Pilar. Ahí nos hicimos de un grupo grande deamigos que estaban en la misma situación, y con 3 de ellos tomamos la decisión devenir a Mallorca.

Al mes de llegar a Mallorca encontré el trabajo en el que estoy actualmente comocamarero, y me gustó el equipo, lo que me llevó a tomar la decisión de quedarme mástiempo, que ya son casi 4 años. También en mi trabajo conocí a mi grupo de amigos deacá lo que ayuda a que quedarse no sea tan difícil.Desde que estoy acá solo he visitado Italia, Francia, Inglaterra e Irlanda. Y este añotengo planeado recorrer más ciudades de España.

Mallorca queda muy cerca de Formentera, ambas islas son parte de las Islas Baleares. Apesar de estar cerca, con Pilar, que residía ahí, nos vimos muy poco ya que nocoincidíamos tanto en nuestros tiempos libres y, además el viaje es solo a través deferry, y éste tiene muy poca frecuencia de salida. Pero, también, tuve la suerte decompartir con mi mamá ya que vino en dos ocasiones a la isla.Mallorca cuenta con más de 260 playas y calas, destacando por sus aguas turquesas,arena fina y acantilados mediterráneos.La isla tiene diferentes tipos de paisajes: hay playas y calas hermosas, y también a lospocos kilómetros te podes encontrar con montañas. Así que hay una gran variedad deactividades para hacer en el tiempo libre. A la gente que vive acá se les dicemallorquines, y no son muy diferentes a los argentinos, quizás son un poco más “fríos”pero las costumbres se asemejan bastante, como los horarios de las comidas, fiestas, ymuy importante la siesta.El turismo en la isla está muy saturado, lo cual es un problema para la gente que viveacá. Por lo cual no recomendaría visitar la isla en temporada alta, sino más enseptiembre/octubre que baja el turismo y sigue el clima lindo.El turismo durante el invierno baja drásticamente ya que hace mucho frío, oscurece muytemprano y no hay mucho para hacer en la isla con este clima, más que recorrer Palma(que es el centro) y ver paisajes.La mayor cantidad de turistas que viene a la isla son alemanes y muchos de ellos dicenque Mallorca es un anexo de Alemania, así que después de 4 años puedo decir que unpoco de alemán entiendo. Pero los que trabajamos hablamos inglés con ellos ya que esel idioma en el que todos nos podemos comunicar.Hay mucha diversidad de turismo en verano ya que al puerto de la isla llegan crucerosde todas partes del mundo.”

Le agradecemos a Emilse su buena disposición para comentarnos esta travesía, una aventura que muy pocos la hacen caminando. ¿Culminamos el viaje con ella y sus amigos?

“El último tramo del recorrido consistió en 10 kilómetros de camino recto por unas vías de tren abandonadas; hacía mucho calor, pero nos protegía la vegetación tupida y cerrada que nos cubría. Esta parte me resultó un poco aburrida ya habíamos descendido a 2.000 msnm y la única dificultad era caminar por los adoquines (un ratito no pasa nada, pero la cantidad de kilómetros le adiciona complejidad).

Llegamos a Aguas Calientes por la tarde; habíamos reservado un hotel que quedaba exactamente al final del pueblo en una subida interminable. Parecía a propósito, pero, para ese entonces, ya nada nos podía derrotar. Nos premiamos con unas cervezas peruanas heladas y recorrimos este pintoresco pueblo lleno de turistas y vendedores de suvenires.

Esa noche hubo una nueva votación y se resolvió ir en colectivo a Machu Picchu el día siguiente, en lugar de ir caminando.

El santuario histórico de Machu Picchu son las ruinas de una ciudad construida por la civilización inca en el siglo XV, en los Andes peruanos. Forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por UNESCO y es una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Para muchos, es un lugar sagrado y místico; como sitio arqueológico es un espectáculo increíble.

Perú tiene un complejísimo sistema de venta de entradas para acceder a este lugar. En la página web https://www.machupicchu.gob.pe/ ofrecen distintos circuitos y rutas con horarios de entrada, letras y cupos. Cada entrada cuesta alrededor de 50 dólares y es difícil saber cuál comprar. Contratar un guía en el lugar también es costoso, pero puede ser útil para aprovechar mejor la visita.

Mi experiencia en Machu Picchu fue diferente de lo que había imaginado. El lugar está lleno de turistas y personal que te indica todo lo que no se puede hacer. No hay baños y no se pueden consumir alimentos, no se pueden tocar las piedras y hay que caminar solo por los senderos marcados. Hay que moverse rápido porque hay horarios para permanecer en cada lugar. Sentí que no pude conectarme con los restos de un imperio que tienen mucho para contar y con esa imponente montaña, Wayna Picchu, inmortalizada en millones de imanes de heladera, llaveros y cuadritos.

Como grupo habíamos decidido hacer todo juntos, respetando los tiempos y las ganas de cada uno. Al regresar ese día, pedí separarme un ratito y no volver con ellos en el colectivo. Volví sola a Aguas Calientes, caminando: bajé cientos de incontables escalones dejando atrás el santuario y llevándome conmigo una nueva postal de Machu Picchu, la del momento cúlmine de un viaje desafiante, gratificante y compartido con amigos.”

“Es muy probable que todos hayamos visto alguna vez la famosa postal de Machu Picchu. Es una imagen icónica, como las pirámides de Egipto o el Cristo de Río de Janeiro. Para mí, visitar este lugar era una tarea pendiente. En una reunión de amigos comenté que quería llegar hasta Machu Picchu haciendo un recorrido que se llama “Camino del Inca”. Este recorrido se cree que era una ruta sagrada de los incas y hacerlo implica buen estado físico y ganas de dormir en carpa durante varios días. Mi comentario no generó mucho entusiasmo entre los presentes. Mientras yo traía la imagen de la postal a mi mente, los otros quizás estaban imaginando una reposera en la playa y una cama confortable para la noche. No mucho tiempo después uno de mis amigos, el “Tape” Renoldi, me llamó y me dijo: -“Emi, yo voy con vos”. Gracias a él empecé a organizar el viaje porque había desestimado hacerlo sola. Buscamos fechas y costos para tener una idea general: Para ir a Perú la época recomendada es desde abril a octubre en la que se denomina estación seca. El resto del tiempo llueve sin parar. El costo del pasaje de avión es de unos 800 dólares (quizás un poco costoso por la distancia, son unas 5 horas de vuelo) y la excursión del Camino del Inca cuesta otros 800 dólares más. Aníbal Ramos se sumó al grupo y ya éramos tres. A través de un conocido nos llegó un dato crucial: había un recorrido alternativo llamado “Camino Salkantay”. Es un trayecto de cuatro días de caminata partiendo de Cusco, sin guías y con opción de dormir en refugios u hostales en los pueblitos a los que se va llegando.

Un mes después ya éramos siete los viajeros: Rosana Ramos, Rosa Ramos, Pilar Fiorotto y Fabricio Dus ya tenían también sus pasajes de avión.

El gran desafío del viaje era el rendimiento físico: el recorrido implicaba largas sesiones de caminata a mucha altura (llegamos hasta 4.500 msnm). Era fundamental pasar unos días antes en la ciudad de Cusco para aclimatarse y adaptarse a la falta de oxígeno.

Para organizar el viaje solo necesité acceso a internet y tiempo. Me gusta leer historias de viajeros y tomar notas de sus experiencias. Prefiero recopilar la información básica y mirar pocas fotos para dejar que los paisajes y actividades me sorprendan. Los alojamientos en Cusco y Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes) los reservamos en los sitios de Arbnb y Booking.

Viajamos a Cusco desde Buenos Aires vía Lima porque no hay vuelos directos. Esta pequeña ciudad colonial a 3.400 msnm con sus millones de escalones merece un relato aparte. Vimos desfiles en la Plaza de Armas, hicimos un ritual inca, aprendimos sobre los tipos de lanas de alpaca, disfrutamos de la gastronomía peruana (para mí una de las mejores del mundo) y hasta tomamos clase de salsa. Y subimos y bajamos escalones que te dejaban sin aire y te obligaban a hacer paradas de descanso cada, al menos. de cinco minutos.

El tercer día nos levantamos muy temprano a la mañana y fuimos en una combi que contratamos en la calle (es así, preguntás si te llevan y regateás el precio) hasta un pueblo que se llama Soraypampa. El tránsito peruano es bastante caótico y los conductores manejan a gran velocidad en las ciudades; pronto descubrimos que en los caminos de cornisa de montaña no desaceleran ni un poco. Llegamos al “Refugio de Nacho”, dejamos las mochilas y fuimos hasta la laguna Humantay. En teoría esta visita es algo fácil que todos hagan el primer día para ir acostumbrándose a la altura (4.200 msnm). Fue terrible. En menos de media hora ya habíamos perdido cuatro integrantes del grupo y no sabíamos por dónde ir. Era tarde y la mayoría de los visitantes ya venían de regreso. Me preocupó mucho haber desestimado el desafío del viaje y mi condición física. Los europeos de más de setenta años que me daban ánimos mientras me pasaban como si estuviera parada, tampoco alimentaban mi estima. Realizo actividades físicas en forma regular durante todo el año y he hecho senderismo de montaña más de una vez. Ese día sentí que ni mi estado físico ni mi experiencia me servían para nada, así que recurrí a otra potente herramienta: la mental. Me dije yo puedo, agaché la cabeza y seguí. Llegamos y nos encontramos con el resto. El lugar era maravilloso. Tomamos unos mates que fueron nuestro aliado y sostén durante todo el viaje. Regresamos y a las nueve de la noche estábamos todos durmiendo. Nacho en su refugio tenía baños comunitarios muy precarios a la intemperie y hacía un frío de esos que congelan. Hubo que saltear la ducha reconfortante que habíamos imaginado…

(Continuará)

“El 18 de noviembre realizamos una excursión desde Milán hacia los Alpes suizos. El recorrido comienza en colectivo hasta la localidad de Tirano, donde se encuentra la estación de partida del célebre Tren Bernina, un ferrocarril que atraviesa los Alpes y conecta Italia con Suiza, culminando en la elegante ciudad de Saint-Moritz.

El viaje, de poco más de dos horas, ofrece paisajes de una belleza extraordinaria. Aunque nos tocó hacerlo en otoño —con valles verdes y bosques teñidos de tonos ocres—, los guías aseguran que en invierno la experiencia es igualmente fascinante, con montañas y pueblos cubiertos de nieve.

El tren atraviesa numerosas localidades pequeñas de Italia. En algunas estaciones, los habitantes saludan a los pasajeros, lo que aporta un aire cálido y cercano a la travesía. Existen dos tipos de vagones: uno panorámico, con techo de vidrio que permite observar el cielo, y otro más tradicional, pero con ventanas que se pueden abrir para tomar fotografías y disfrutar del aire de montaña. Nosotros elegimos este último, siguiendo la recomendación de quienes valoran la posibilidad de asomarse y capturar imágenes únicas.

Durante el trayecto, los paisajes se suceden con ritmo vertiginoso: lagos cristalinos, casitas alpinas, valles profundos y montañas majestuosas. La altitud aumenta considerablemente, pero el día soleado nos permitió disfrutar plenamente de cada vista. La experiencia se enriqueció con pequeños detalles: compartir mate a bordo, conversar con otros viajeros italianos y sentir la camaradería propia de quienes viven la misma aventura.

Al llegar a Saint-Moritz, la excursión se completa con un paseo por la ciudad. Allí, entre edificios elegantes y tiendas exclusivas, no faltó la oportunidad de comprar chocolate suizo, un clásico irresistible.

La guía que nos acompañó —una chilena muy cordial— ofreció explicaciones en inglés e italiano, y supo adaptarse a los distintos turistas presentes. Entre sus comentarios destacó un dato curioso: muchos italianos cruzan diariamente la frontera para trabajar en Suiza, donde los salarios pueden triplicar los de Italia.

En síntesis, el viaje en el Tren Bernina es una experiencia inolvidable. La combinación de paisajes alpinos, la calidez de la gente y la llegada a Saint-Moritz convierten esta excursión en una de las más recomendables para quienes visitan el norte de Italia.”

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Entre otros datos: Las líneas de Albula y Bernina fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Equipado con ventanales gigantes diseñados para ofrecer vistas de 360° y permitir fotografías sin reflejos. El trayecto principal une Coira (Chur), la ciudad más antigua de Suiza, con Tirano, en Italia, en un viaje de aproximadamente 4 horas. Un puente curvo de 65 metros de altura conduce directamente a un túnel en la roca. OspizioBernina es el punto más alto a 2.253 metros sobre el nivel del mar, junto a los lagos LejNair y Lago Bianco. AlpGrüm es una parada con vistas panorámicas directas al glaciar Palü. El Viaducto Circular de Brusio es una espiral de 360° que permite al tren ganar o perder altura en un espacio reducido, una obra maestra de ingeniería.

“Es así que, de lunes a viernes, mis días eran de caminatas en bosques y campiñas de la Alta Empordà de Cataluña. Los fines de semana salíamos para que yo pudiera conocer más la región, cruzando a Francia por Banyuls-sur-Mer hasta la maravillosa Collioure, donde residió y se inspiró Henri Matisse. Y no es para menos: los colores, la gente, la alta cocina francesa, la costa, ¡el arte! me cautivaron tanto que ya me quería quedar a vivir allí.

En este viaje hablé más francés que español, entre risas y anécdotas con esta amiga con la que no te podés aburrir. Súper generosa, atendía su nueva actividad de directora médica con la misma hospitalidad que hacia mí. Sabiendo que yo le había hecho compañía y respaldo en esta nueva etapa que encaró, me atreví a decirle que quería pasar la última semana del viaje en Barcelona. Así que me despedí hasta el próximo encuentro y recorrí por siete días, otra vez, la ciudad capital de Cataluña: Barcelona, cosmopolita y multicultural, famosa por Gaudí y su impresionante arquitectura modernista que fusiona lo antiguo con lo moderno. Estaba siendo decorada con luces para las fiestas; una ciudad vibrante en la que no me cansa caminar y caminar, meterme en sus locales fascinada por lo ecléctico y descubrir el museo del rock, el “caganer”, un negocio solo de “patos de goma” o del “rallador español”, ¡y ropa baratísima!

El 5 de noviembre volví al aeropuerto de Madrid utilizando los impecables medios de transporte y el tren de alta velocidad, con más valijas y sabiendo que no hay dos sin tres.”

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El Caganer

El Caganer es una figura típica de los belenes catalanes con origen en el S. XVIII y que generalmente está representado por un campesino vestido con barretina, pantalones negros y una faja roja. Es símbolo de la buena suerte, la alegría y la buenaventura en el hogar, y se dice que con su deposición fertiliza la tierra para el año siguiente. Todas las figuras están hechas a mano, y para muchas personalidades conocidas se ha convertido en un homo tener su propio Caganer.

“Cuando en enero de 2025 estuve en las Islas Canarias, me encontré con mi amiga Silvia, compañera de la escuela secundaria, que me invitó a volver a España en el momento en que tomara la baja para cambiar de trabajo y residencia. Así que, para octubre, me mandaron pasaje y allá fui. Llegué a Madrid y me quedé ahí por cinco días, ya que no conocía. Coincidió con el fin de semana de la Hispanidad y pude disfrutar la ciudad y los eventos programados, con la sorpresa de recitales de los argentinos “Miranda” y “Babasonicos”, visitar el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, y descubrir a una artista de principios de 1900, Maruja Mallo; pararme frente al Guernica de Picasso y morir de amor con un Miró.

Luego me encontré con Silvia, Bimba —su schnauzer compañera— y la motorhome, emprendiendo viaje hacia la costa de Alicante. Ciudades como Denia, Altea y Benidorm, cada una con bello patrimonio arquitectónico y costas azul turquesa, donde no dejan de sorprenderme la prolijidad, la limpieza y el cuidado de lo urbano y comunitario. Por rutas impecables llegamos en la Provincia de Girona. Primera parada en Tossa del Mar, un hermoso pueblo medieval en la Costa Brava, hoy refugio de artistas, con castillos y murallas dominando un mar de película. Tanto que me subí a un barco con fondo de cristal para poder apreciarlo, costear esos riscos y meternos en cuevas y calas de arenas blanquecinas.

A medida que subíamos por la costa mediterránea, parábamos en pueblos como San Pere Pescador, Castillo de Montagut, Sant Esteve, La Scala, San Martín de Ampurias y la bella Cadaqués, ciudad de Salvador Dalí. Dejamos la caravana en un parking exclusivo para motorhome, a nueve cuadras del mar, en Roses, ciudad activa y bella, en la que fuimos a merendar al exitoso café de un argentino para luego partir en auto hacia la casa medieval en Vilaür, donde nos alojaríamos, ya que mi amiga (médica cirujana) comenzó a trabajar en una clínica de Figueres.”

(continuará)

Salimos de Ezeiza el 2 de noviembre con muchos “sentimientos encontrados”. Queríamos llegar a Madrid donde Manu (Manuela Rodríguez Garófalo) nos esperaba y así abrazarnos después de 2 años sin poder hacerlo… ¡El encuentro fue único y hermoso! Recorrimos lugares maravillosos que una foto no alcanza a dimensionar con lo uno puede ver y sentir estando allí.

España con sus lugares y comidas. Estuvimos en Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao y San Sebastián. Luego viajamos a Dinamarca, y si me preguntan dónde me gustaría vivir... Sería ¡ahí!!! El clima, la gente, el respeto y cuidado por la naturaleza son maravillosos. ¡Nos encantó!!!

 Y después directo a Italia, ¡la bella Italia! Milán, Florencia, Roma, Nápoles. ¡Qué lugares maravillosos!, ¡qué rico se come!!1 ¡Y qué linda música se escucha! Fue todo tan hermoso, tan único, disfrutando cada instante de su compañía y de sus experiencias que son increíbles. Solo podemos decir ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS a ella porque nos hizo vivir un viaje único!!

GRACIAS a todos los que de alguna manera nos acompañaron con buena energía y saluditos.

Simplemente GRACIAS!

P. D.: Viajen, siempre que puedan. La cabeza y el corazón se renuevan.

¡Hasta pronto!

París nos recibió con esa elegancia eterna que la caracteriza. Caminar por sus amplias avenidas, contemplar sus puentes iluminados y asomarse a cada esquina con historia fue como entrar en un libro viviente. Pero nada se compara con el momento en que por fin cumplimos uno de nuestros mayores sueños: “conocer la Torre Eiffel de noche, por un crucero, es una experiencia que te deja sin palabras”. Verla brillar sobre el Sena, erguida y majestuosa, fue un instante que parecía suspendido en el tiempo. París, con su arquitectura impecable y su legado histórico que respira en cada detalle, nos recordó una y otra vez por qué es una de las ciudades más admiradas del mundo.

Después llegó Florencia, que nos envolvió con su magia renacentista apenas pusimos un pie en sus calles. “Caminar por las callejuelas de Florencia, hasta llegar al Duomo es maravilloso”: cada paso es un viaje hacia el pasado, un encuentro con artistas, épocas y obras que cambiaron la historia. Y entonces, de pronto, aparece él: “estar frente al Duomo, te deja sin aliento”. Su inmensidad, sus mármoles de colores y su cúpula imponente despiertan un asombro difícil de describir. En medio de tanta perfección, uno no puede evitar preguntarse: “¿cómo lograron hacer cada una de esas maravillas, sin tanta tecnología?” Es un pensamiento que se repite también en París y en cada ciudad histórica que visitamos. La respuesta, quizá, está en la dedicación, el ingenio y la sensibilidad con que generaciones enteras trabajaron para dejar un legado eterno.

A lo largo de todo el viaje nos maravilló profundamente la admirable conservación del patrimonio histórico, esa decisión colectiva de proteger la belleza para que siga inspirando a quienes la visitan. Cada catedral, cada palacio, cada puente y cada plaza guardan siglos de historia que siguen vivos, invitando a contemplarlos con respeto y emoción.

Así, estos quince días se transformaron en un recorrido que no solo nos permitió conocer ciudades extraordinarias, sino también cumplir sueños que atesoraremos para siempre. Europa nos regaló paisajes, cultura y momentos que quedarán grabados en nuestro corazón, recordándonos que el mundo está lleno de maravillas… y que siempre vale la pena salir a buscarlas.

“Nací en Buenos Aires, pero cuando tenía un año mis papás se separaron y ya para los tres años estábamos instalados con mi mamá y mi hermano en Gualeguay. Desde ese momento, mi vida fue siempre en continuo movimiento. Pasaba nueve meses entre la calidez del sol mesopotámico, el olor a tierra mojada mezclada con bosta de caballo, las largas siestas tan odiadas por los pequeños, las tardes de escondidas en la calle, los cuentos y los chismes. Luego, otros tres meses recibiendo el impacto de luces, el traqueteo de los motores, el ritmo de la gente caminando por la calle como si no hubiese mañana. Los incesantes estímulos que me golpeaban y envolvían cual olas. Creo que el germen de viajar ya estaba ahí.

Me pasé toda la niñez y la adolescencia fantaseando con viajar por el mundo: entraba al Encarta y me pasaba horas explorando el atlas geográfico, buscaba fotos en enciclopedias, le preguntaba a mi familia en dónde habían estado, cómo se veía, cómo se sentía. Quería saberlo todo. Un día, creo que tenía unos 15 o 16 años, llegó a mis manos el libro Comer, Rezar, Amar. Recuerdo estar en la cama, leyendo: “Si eres lo suficientemente valiente para dejar atrás todo lo familiar y reconfortante, emprender un viaje de búsqueda de la verdad, ya sea externa o interna; y si estás dispuesto a considerar todo lo que te sucede en la aventura como una pista; aceptas a todos los que te encuentres en el camino como maestros; y lo más importante, si estás preparado para enfrentar y perdonar algunas realidades muy difíciles acerca de ti; entonces la verdad no te será ocultada”. En ese momento supe que, en cuanto terminara la facultad, iba a viajar por el mundo.

Así que tras finalizar la carrera de Ciencias de la Comunicación y dejar mi puesto en una multinacional, me fui a trabajar como instructora de windsurf a Fuerteventura, isla canaria de España. Al principio fue difícil, el sitio me parecía inhóspito, no lograba hacerme de amigos y el trabajo era muy físico. Con el tiempo, empecé a ver con otros ojos la isla. Me enamoré de ella. Y lo que en principio iban a ser solo 3 meses se convirtieron en casi dos años. Es mi base, y en temporada baja (cuando no tenemos viento) me escapo a otros lugares. Recorrí España, Italia, Francia, Tailandia, Singapur, Australia y, actualmente, me encuentro en Brasil enseñando wingfoil y entrenando para mí misma.

Cada lugar me permitió ver algo nuevo. Las personas que vas conociendo, su forma de experimentar el mundo, te hacen mirar la vida de otra manera. Llegué a conocer personas que recorrieron más de 50 países y otras que nunca salieron de su pueblo porque no necesitan nada más para ser felices. Personas que se quedaron porque se enamoraron. Personas que se fueron porque les rompieron el corazón. Personas que lo tenían todo y, sin embargo, se sentían vacías. Personas que no tenían nada y ahora tienen más de lo que pueden contar. Entendí que hay mil maneras de transitar este camino y todas son válidas siempre y cuando sean coherentes con tu brújula interna. Las playas de Tailandia, el color del agua de Fuerteventura, la comida de Italia y las olas de Australia son postales que guardo como si fueran pequeños talismanes. Pero, con el tiempo, entendí que viajar nunca fue —al menos para mí— acumular paisajes, sino permitir que cada lugar me devolviera una parte de mí misma que aún no conocía. Y porque creo que las historias compartidas también pueden ser un puente para otros, decidí crear mi propio espacio: un blog (www.modern-flaneur.com) donde escribo sobre mis viajes, mis aprendizajes y las pequeñas revelaciones que me regala cada lugar.”

“Todo surgió en una cena de amigos…“tenemos que ir a visitar al Goyo…”,  y así comenzó nuestro sueño de reencontrar a nuestro amigo, que había viajado al viejo mundo con el objetivo, entre otros, de conseguir la ciudadanía en las tierras donde había vivido su bisabuelo.

Viajamos a Roma, perdiéndonos en sus callecitas y lugares típicos de la historia romana, pero además descubrir lugares de nuestro interés particular que hacen a la cultura y ser de cada uno de nosotros, como  recorrer  el barrio del Ghetto Judío, sus ruinas, la imponente Sinagoga de Roma, Templo Maggiore Di Roma, edificio que data de 1904, como así también la Catedral Santa María Maggiore donde se encuentra la tumba del Papa Francisco, lo que nos impactó sobremanera porque es acorde a su estilo de vida, la sencillez y humildad del lugar donde se encuentra sepultado.

Después de una larga caminata, obvio que había que reponer energías con algo típico como la pasta a la carbonada, un helado de pistacho y clásico postre  tiramisú.

Desde Roma tomamos el tren Regional para luego de dos horas de viaje llegar a Cecina, donde el rencuentro fue tal como lo habíamos soñado y más.

Nuestro recorrido  por La Toscana tuvo un agregado distinto, conocer lugares de la mano de nuestro amigo residente allí, lo que lo hizo más pintoresco y especial al contarnos la historia de cada lugar, como así también llegar a lugares de ensueño como sacados de una película, montañas, viñedos y olivares, disfrutamos cada paisaje sin ninguna prisa, como en Lajático el Anfiteatro Natural del Silencio, un escenario que se integra con el paisaje, donde el reconocido Andrea Boccelli da conciertos programados al aire libre durante la primavera y el otoño. Recorrimos La Toscana, ciudad de Bolgheri con sus calles medievales con locales típicos derivados del cultivo de lavanda, y  Livorno, ciudad con más actividad comercial y portuaria, donde se degustan platos con pesca fresca del día a orillas del mar. Luego Volterra, pueblo típico de montaña con callecitas que solo permite peatones.

No faltaron el asadito, las charlas y el mate en cada momento compartido.

Nos alojamos en un emprendimiento agroturístico, lugares típicos de la zona, donde además se cultivan las verduras y hortalizas que se utilizan en el restaurant de la finca.

Nuestro viaje debía continuar hacia el sur de Italia, por lo que la visita a nuestro amigo terminaría allí. Nos alegramos de haber podido cumplir este sueño de reencuentro y descubrir lugares con la ilusión de volver.”

“Mi esposo Bruno Castellucci nació en Sora, provincia de Frosinone, en la región del Lazio. Esto queda aproximadamente 120 km. al sur de Roma. Bruno a la Argentina junto con sus padres a los 4 años y su hermano de 2.

Éste  fue un viaje muy esperado pues hacia 11 años que no volvíamos.

La primera vez que viajaron mis suegros hacia su tierra fue en el año 1979 y nosotros lo hicimos en el 1999.

Allá quedaron 2 hermanas de mi suegro y una de mi suegra con sus respectivas familias así.

En varias ocasiones fuimos invitados a festejos y casamientos de sus hijos, los que pudimos concurrir en dos oportunidades.

En esos tiempos conocimos Roma, el Norte de Italia, Venecia, Milán, Lago di Como y playas del mar Adriático.

Nos alojamos varios días en la casa de la tía Ascenzina, hermana de mi suegra, junto a su hija Stefanía, esposo Marco e Hija Chloe'. Seres excepcionales que nos brindaron más de lo que necesitábamos con mucho amor. Con la niña de 3 años forjamos una relación muy simbiótica y amorosa donde compartimos juegos, paseos, viajes, regalitos y hasta aprendió una canción en español que yo le cantaba. Con ellos recorrimos mucha zona de montaña llegando a Pescasseroli, una laguna de altura, y el Palacio de la Regina (reyes de Borbones) en Caserta, cerca de Nápoli.

En otro momento fuimos solos a conocer la playa de Pescara sobre el Mar Adriático. Una belleza.

En otra ocasión otras primas de parte del papá de Bruno nos llevaron a conocer una isla sobre el Tirreno luego de navegar una hora sobre el ferri, almuerzos, salidas a restaurantes y paseos.

Aprovechamos a caminar y recorrer esas calles de campiña donde era común ver todo sembrado, pero en la actualidad ya está quedando menos pues es la gente mayor que hace esas tareas; los jóvenes estudian para ejercer sus profesiones.

Veíamos esos árboles y vides con sus frutos maduros  colgando de alambres que lindaban con la calle, pero allí nadie tiene costumbre de tocar lo ajeno.

Conocimos varias familias del barrio. Una de ellas compartió con nosotros su vino, embutidos y dulces caseros.

Nos quedará para un próximo viaje conocer el sur de Italia y nuestro sueño sería hacerlo con hijas y familia respectivas.

Pero está vez fue así, compartir en familia y ¡fue maravilloso!!!!!!

“Mi esposo Bruno Castellucci nació en Sora, provincia de Frosinone, en la región del Lazio. Esto queda aproximadamente 120 km. al sur de Roma. Bruno a la Argentina junto con sus padres a los 4 años y su hermano de 2.

Éste  fue un viaje muy esperado pues hacia 11 años que no volvíamos.

La primera vez que viajaron mis suegros hacia su tierra fue en el año 1979 y nosotros lo hicimos en el 1999.

Allá quedaron 2 hermanas de mi suegro y una de mi suegra con sus respectivas familias así.

En varias ocasiones fuimos invitados a festejos y casamientos de sus hijos, los que pudimos concurrir en dos oportunidades.

En esos tiempos conocimos Roma, el Norte de Italia, Venecia, Milán, Lago di Como y playas del mar Adriático.

Nos alojamos varios días en la casa de la tía Ascenzina, hermana de mi suegra, junto a su hija Stefanía, esposo Marco e Hija Chloe'. Seres excepcionales que nos brindaron más de lo que necesitábamos con mucho amor. Con la niña de 3 años forjamos una relación muy simbiótica y amorosa donde compartimos juegos, paseos, viajes, regalitos y hasta aprendió una canción en español que yo le cantaba. Con ellos recorrimos mucha zona de montaña llegando a Pescasseroli, una laguna de altura, y el Palacio de la Regina (reyes de Borbones) en Caserta, cerca de Nápoli.

En otro momento fuimos solos a conocer la playa de Pescara sobre el Mar Adriático. Una belleza.

En otra ocasión otras primas de parte del papá de Bruno nos llevaron a conocer una isla sobre el Tirreno luego de navegar una hora sobre el ferri, almuerzos, salidas a restaurantes y paseos.

Aprovechamos a caminar y recorrer esas calles de campiña donde era común ver todo sembrado, pero en la actualidad ya está quedando menos pues es la gente mayor que hace esas tareas; los jóvenes estudian para ejercer sus profesiones.

Veíamos esos árboles y vides con sus frutos maduros  colgando de alambres que lindaban con la calle, pero allí nadie tiene costumbre de tocar lo ajeno.

Conocimos varias familias del barrio. Una de ellas compartió con nosotros su vino, embutidos y dulces caseros.

Nos quedará para un próximo viaje conocer el sur de Italia y nuestro sueño sería hacerlo con hijas y familia respectivas.

Pero está vez fue así, compartir en familia y ¡fue maravilloso!!!!!!

“Bucarest, la capital del país, impacta con edificios imponentes del comunismo ruso. La revolución rumana fue hace relativamente poco, en1989 el pueblo se levantó contra Ceausescu en una sangrienta semana de diciembre. Hay recuerdos de esto en muchos lugares de la ciudad. Bucarest no es una ciudad muy atractiva si no te interesa la historia.

Rumania tiene mucho turismo inglés, jóvenes en su mayoría ya que hay vuelos directos y baratos desde Inglaterra. Otra característica es que a los rumanos les encanta beber, esto hace que su noche esté llena de bares abiertos hasta altas horas y por la mañana temprano se los puede ver con pocas ganas de irse a dormir. Su sistema de hotelero está en desarrollo por lo que es común encontrarse con casas viejas convertidas en hoteles con escasos baños y muchos cuartos.

Rumania es un país de Europa seguro, con fácil acceso a las distintas ciudades, con gente simpática y agradable y es barato. Fue dominado muchos años por los turcos y antes por los romanos, debido a eso su idioma tiene palabras parecidas al castellano por la influencia del latín, y su arquitectura y cultura presenta esa mezcla tan particular.  Les sugiero visitar las ciudades de Sibiu, Cluj-Napoca y Timisoara.

Nota: la ruta aérea Rumania-Italia es muy económica. Descarten la idea de ir en invierno, las temperaturas bajo cero son de temer.

Roma, estuve dos días caminando y comiendo prácticamente. Su centro histórico, donde se encuentran la mayoría de las atracciones, queda en el medio de la ciudad y llegan caminando fácilmente. Es una ciudad apabullante por su belleza y el estilo de su gente. Su comida es increíble. Los museos son pagos, pero las iglesias no, allí se pueden encontrar maravillosas obras de arte, además de un lugar tranquilo, fresco y silencioso para recuperar energías. Las distintas fuentes, iglesias y diversas construcciones van tejiendo la historia de las poderosas familias que dominaron los distintos sectores de la ciudad de Roma. Sugiero tomar el tour que brinda civitatis, van a obtener interesante información en tres o cuatro horas de paseo a pie y es a la gorra.

Nota: lr a Trastevere, hermosísimo barrio donde hay variedad gastronómica de calidad y buen precio. La pizza romana al paso siempre es una buena opción. El café, delicia asegurada. Roma es una gran roca caliente en el medio de un valle, el calor en verano suele resultar sofocante, quizás por eso hay tantas fuentes de agua potable, algunas de ellas tienen acueductos de la época romana en perfecto funcionamiento.

Bilbao, capital del país vasco, es una ciudad muy limpia y ordenada, con un centro pequeño y fácil de recorrer, tiene un aire fresco y húmedo que la diferencia del resto de España. Su gente y su clima llaman la atención. Sus bares llenos a toda hora, con gente de mediana edad y jóvenes bebiendo y tapeando. Plazas enormes con mucho verde y museos que te cortan la respiración. Tiene una gran canal que sale al mar y divide la ciudad con puentes, algunos de ellos muy antiguos con escudos que representan a determinadas familias de alto poder social y económico de la ciudad.

Nota: tomar el metro a Plentzia, ciudad costera pegada a Bilbao, tiene una belleza increíble tanto su naturaleza (mar y río) como su construcción edilicia. Además de ésta, hay otras ciudades pegadas a Bilbao, suelen ser antiguas y pintorescas. Se sugiere ir en verano ya que en épocas más frescas puede llover bastante.

Palma de Mallorca: es la isla más grande de las llamadas Islas Baleares. Sorprende el excelente sistema de transporte público, puedes llegar a casi todos los puntos de la misma. (Esto no sucede en otras Baleares) Las costas de Mallorca son de acceso gratuito y muy disfrutables.

Nota: Visitar los pueblos de Sóller y Valldemossa accediendo por el camino antiguo. Son pueblos muy viejos, construidos con mucha piedra que crean un paisaje de cuento. Visitar en Valldemossa, el museo de Chopin.”

“Les comparto algunas palabras sobre mi experiencia, datos que pueden servir si les interesa viajar a esas ciudades.

Nápoles, una ciudad del sur de Italia, donde nuestro Diego Maradona es adorado ya que, gracias a él, la existencia de esta ciudad fue conocida mundialmente. Dicen por ahí que antes de eso y durante muchos años Nápoles era considerada una ciudad sin atractivo por los mismos italianos, incluso su gobierno.

Algunos pueden decir que es una ciudad sucia y poco conservada, a mí me resulto atrapante; su gente y su estética sorprenden.

Nota: en Nápoles probar la “sfogliatella” (en cualquier panadería la consiguen), y la pizza napolitana.

Muy cerca se encuentra el monte Vesubio, volcán que destruyó Pompeya en época romana. Sus ruinas se pueden visitar, es un lugar muy grande y toma tiempo. También están las ruinas de Ercolano, más pequeñas, y si tienen poco tiempo, estas son las indicadas.

En lo personal, no vi ninguna porque decidí conocer la costa amalfitana, que me llevó un día completo. Tome un tren a Sorrento, el Circunvesuviana (un tren muy parecido a los nuestros). Al llegar a la estación, se cruza la calle y toman un bus que recorre la costa y vuelve. Se puede bajar y subir en cualquier punto del trayecto. El camino es ondulante, por el borde de la montaña, donde se ven los distintos pueblos típicos a orillas del mar. Olivares, parras y flores contrastan con el azul del Mediterráneo y el ocre de las casas con tejados rojos. Sugiero no viajar a la costa amalfitana en verano, el calor es agobiante, hay demasiada gente, el tráfico suele presentar grandes demoras por la angosta ruta que recorre la costa. Alquilar un auto puede ser muy mala idea. Tómense unos días para recorrer estos pueblitos, Positano, Minori, Maiori, Furore, Atrani, Amalfi, valen la pena. En Amalfi, al final de su calle más larga, ya perdiéndose en la montaña, hay un local de productos relacionados con el limón. Es atendido por la misma familia desde hace cuatro generaciones; les sugiero comprar el risotto al limón (deshidratado) o cualquier producto que les resulte interesante.

Rumania: A Bucarest, su capital, llegue por la tarde noche, lo cual era un problema ya que no sabía con qué me iba a encontrar y mi intención era seguir a Brasov, un pueblo en los montes Cárpatos en la zona de Transilvania. Dado que su aeropuerto se comunica con la ciudad por medio de líneas de tren, no fue difícil sacar un boleto combinado en el mismo aeropuerto que me llevaba a la terminal central, y cambiar de tren a Brasov.  Tienen una página web donde se pueden reservar y comprar tickets.

Rumania tiene buen trasporte público para llegar a casi cualquier lugar, pero son distancias largas ya que hay zonas montañosas que atravesar.

Brasov es una ciudad muy antigua con una mezcla de aire gótico, y turco, rodeada de castillos, entre ellos el castillo de Bran, que inspiro la historia de Drácula, personaje conocido por su arte en la tortura. De su mujer dicen que se bañaba en sangre de 100 vírgenes para conservar su belleza. Cuentos locales o no, nunca lo sabremos. La ciudad tiene numerosas fortificaciones, iglesias antiquísimas y bosques increíbles que impactan por su belleza y clima. La calle más angosta del mundo se encuentra en esta ciudad. Es una ciudad muy antigua, su arquitectura muy pintoresca, excelente gastronomía y cerveza típica de la zona.

Nota: Si quieres descansar, alojarse fuera del casco histórico. No adentrarse en la zona boscosa por la noche porque hay osos y no son amigables.”

(continuará)